Lösa muttrar till motorkuddar

[hedgehog]

Har ett litet bekymmer med låsmuttrarna till motorkuddarna. De lossnar med jämna mellanrum! Den här säsongen mer än innan.
Nu är jag såklart orolig att justeringen av motorn i förhållande till propelleraxeln ska vara helt tokig. Man vet ju inte riktigt om både de övre och undre muttrarna rört sig.
Så, för det första måste motorjusteringen kollas. Enligt MD11-handboken handlar det om att skillnaden i anliggning mellan flänsarna på backslag och axel får vara max 0,1mm. Någon som har mer handfasta tips om hur man uppnår detta?
För det andra måste muttrarna förmås att stanna kvar i rätt läge även efter att man kört ett tag. Tips på bra låsmetoder?
Men kanske allra först, Om nu motorkuddarna har hängt med i 30 år så är det kanske läge att byta ut dem, eller? Kan man mäta/kolla detta på något sätt?
Var köper man nya utan att bli helt ruinerad?

[Kalle Kula]

http://www.nord-lock.com/sv/2012/09/28/ ... compromise

Kanske kan vara en lösning...?
Ingen aning om prislapp..

Snubblade över dessa på nätet, lär Du Dig mer så delge gärna..

[paliswe]

Locktite. En sorts lim för att låsa muttrar men sedan ändå kunna lossa dom i en framtid. Finns i varje välsorterad järnaffär och förmodligen i en och annan båtaffär också (kanske då till högre pris).

[KaptenKlant]

NordLock ser fina ut. Hoppas nagon med erfarenhet av dem kan delge sina synpunkter har pa forumet.

Betr. tradskaparens ovriga fragor:

For att kontrollera att motorn ar korrekt uppriktad i forhallande till propelleraxeln lossar man bultarna pa flansen som haller axeln mot backslaget. Med bladmatt kollar man sen att avstandet ar 0,1 mm max runtom, dvs. i alla fyra 'vaderstrecken'. Skulle motorn behova riktas upp far man talmodigt, efter att ha lossat muttrarna pa tassarna baxa runt motorn en bit i taget tills det blir ratt.

Inget komplicerat, men talamodet behovs, i synnerhet forsta gangen man ger sig pa detta. Om tassarna ar 30 ar gamla, och du har markbara vibrationer i skrovet efter uppriktning skulle det inte skada med nya tassar.

Lycka till!

(ursakta avsaknaden av vara 3 sista vokaler i svenska spraket, jag sitter pa ett internetfik i Manta, Ecuador)

[hedgehog]

Jo, Locktite känner jag till. Deras "flytande gängtejp" är t.ex helt fantastisk!
Men, man brukar värma för att få loss Locktite som satt sig. Motorrummet blir rätt varmt och muttrarna sitter t.o.m i kontakt med själva motorn så jag är tveksam till hur det skulle funka. Det sitter någon typ av låsbricka nu men det fungerar uppenbarligen inte heller. Nord-lock varianten ger ett seriöst intryck i alla fall, det ska kollas upp!
Sedan kan det kanske vara så att om motorjusteringen rubbas och vibrationerna blir kraftigare så lossar muttrarna lättare vilket ger mer vibrationer osv...

[Anders S]

Låsmuttrar? Då är de utslitna i låsningen... Nu kan man ofta röra en låsmutter en smula utan att den omedelbart blir "lös i köttet", men till slut inträffar det, och det blir med tiden värre. Här är väl dilemmat att den undre muttern är en smula knepig att komma åt, och (som du redan insett, den är viktigast, eftersom det är dit motorn letar sig i vila. Hur motorn ställer sig vid belastning kan vara en annan sak, så den skall säkras åt båda hållen.

Den perfekta motorinställningen är en smula knepig att göra, och skall helst göras i sjön, inte på land. Nu har du förmodligen rörlighet i axeln, så det är inte totalkritiskt att få det rätt, men ju bättre, ju "goare gång".

Börja med att grovmäta höjden på motorntassarna och mät upp hur mycket fri gänga du har. Här skall du lägga brickor (det går bra med vanliga planbrickor), och för fintrim shims (brickor man kan skjuta in på plats, ofta tunnare än vanliga grova brickor. Du kan ha en mutter överst, inga problem, men i idealfallet skall motorn stödja på metallbrickor hela vägen ner till bultens ände, inte vila enbart på muttern. Detta gör du innan sjösättningen om du vill. En kofot eller ett spett är bra att lyfta motorn med, det brukar gå att lyfta den rätt enkelt, en (eller två) tass i taget. På det sättet kollar du tassarnas kondition, de skall (måste) tåla att man bryter litet i dem. Har vulkningen släppt, så är de slut. Lossa INTE mer än en tass från motor och båt samtidigt och låt tassarna sitta i båten om du lossar motorn, annars får du onödigt jobb att hitta tillbaka. Behöver du byta, byt en i taget.

Sedan (i sjön) lyfter man motorn tills den ligger rätt i höjd och sida med axelflänsarna. Sedan kommer det pyssliga: är den parallell? Här får man lyfta och vinkla motorn en hel del, om man rubbat grovinställningen sedan tidigare. Annars skall det räcka att justera en smula på de excentriska fästena till motorkuddarna (därför är det så bra att inte röra dessa) och i bästa fall bara att skruva på höjdjusteringen. När denna hittats, lägg in shims så att muttern stödjer mot paketet av brickor och finjusteringsshimsen. Då kommer inte undermutterna att röra sig. (Detta är "den riktiga" lösningen, enligt boken).

Kör du med enbart muttern på undersidan (som nu?), sätt dit en ny mutter med låsning OCH säkra den med röd locktite, så sitter den ordentligt. Har detta fungerat i 30 år kan det nog fungera ett par år till med nya låsmuttrar. (Röd Locktite = "stark gänglåsning" på Det Stora Varuhuset Vars Namn Inte Får Nämnas. Så varmt blir det inte i mototrrummet så att gänglåsningen släpper.

[hedgehog]

Låsmuttrar? Då är de utslitna i låsningen... Nu kan man ofta röra en låsmutter en smula utan att den omedelbart blir "lös i köttet", men till slut inträffar det, och det blir med tiden värre. Här är väl dilemmat att den undre muttern är en smula knepig att komma åt, och (som du redan insett, den är viktigast, eftersom det är dit motorn letar sig i vila. Hur motorn ställer sig vid belastning kan vara en annan sak, så den skall säkras åt båda hållen.

Den perfekta motorinställningen är en smula knepig att göra, och skall helst göras i sjön, inte på land. Nu har du förmodligen rörlighet i axeln, så det är inte totalkritiskt att få det rätt, men ju bättre, ju "goare gång".

Börja med att grovmäta höjden på motorntassarna och mät upp hur mycket fri gänga du har. Här skall du lägga brickor (det går bra med vanliga planbrickor), och för fintrim shims (brickor man kan skjuta in på plats, ofta tunnare än vanliga grova brickor. Du kan ha en mutter överst, inga problem, men i idealfallet skall motorn stödja på metallbrickor hela vägen ner till bultens ände, inte vila enbart på muttern. Detta gör du innan sjösättningen om du vill. En kofot eller ett spett är bra att lyfta motorn med, det brukar gå att lyfta den rätt enkelt, en (eller två) tass i taget. På det sättet kollar du tassarnas kondition, de skall (måste) tåla att man bryter litet i dem. Har vulkningen släppt, så är de slut. Lossa INTE mer än en tass från motor och båt samtidigt och låt tassarna sitta i båten om du lossar motorn, annars får du onödigt jobb att hitta tillbaka. Behöver du byta, byt en i taget.

Sedan (i sjön) lyfter man motorn tills den ligger rätt i höjd och sida med axelflänsarna. Sedan kommer det pyssliga: är den parallell? Här får man lyfta och vinkla motorn en hel del, om man rubbat grovinställningen sedan tidigare. Annars skall det räcka att justera en smula på de excentriska fästena till motorkuddarna (därför är det så bra att inte röra dessa) och i bästa fall bara att skruva på höjdjusteringen. När denna hittats, lägg in shims så att muttern stödjer mot paketet av brickor och finjusteringsshimsen. Då kommer inte undermutterna att röra sig. (Detta är "den riktiga" lösningen, enligt boken).

Kör du med enbart muttern på undersidan (som nu?), sätt dit en ny mutter med låsning OCH säkra den med röd locktite, så sitter den ordentligt. Har detta fungerat i 30 år kan det nog fungera ett par år till med nya låsmuttrar. (Röd Locktite = "stark gänglåsning" på Det Stora Varuhuset Vars Namn Inte Får Nämnas. Så varmt blir det inte i mototrrummet så att gänglåsningen släpper.

Jag var nog lite otydlig. Det är inte låsmuttrar på det viset men vanliga muttrar som låser s.a.s!
Precis som du skriver vilar motorn på den undre muttern utan varken brickor eller shims. Det är kanske det som är problemet?
Jag har inte reflekterat över det, installationen ser tämligen original och "riktig" ut. Fast det kanske är shims och bricklösningen som är en himpa-jimpa egentligen?
Men du menar att man ska bygga upp med brickor och shims hela vägen från översidan på tassen till undersidan på motorfästet?
Sedan är jag inte riktigt med på vad du menar med de excentriska fästena? Som jag fattat konstruktionen är det en gummitass med invulkad gänga upptill, där sitter en pinnbult varpå motornfästet s.a.s. är trätt och låst med mutter uppe och nere. Det är en VP MD11 med vad jag antar är originalfästen.

[hedgehog]

Förresten, varför måste justeringen göras i sjön?

[Jaramaz]

Förresten, varför måste justeringen göras i sjön?

Därför att skrovet sätter sig på ett sätt när båten är på land - står förmodligen på kölen, skrovet vilar då på kölen, och ett annat sätt i sjön när kölen hänger under skrovet. Motorns vinklar kan mycket väl variera ett par mm mellan de två fallen (har du en Contrast? då är det nog så).

Så, lite vad jag kommer ihåg från tidigare inlägget:

Originalinstallation behöver inte ha varit 100% rätt, fast har den funkat fint i 30 år så skal man inte klaga.
lite fusk är det att ha muttrar under, det är verkligen ett förenklat sätt. se i övrigt raden ovan ...
Skruv-mutter (sådant en del kalla bult) som dras hårt brukar jag byta om de lossats. Hellre ta en liten kostnad än att de går sönder när de dras igen, eller senare. Låsmuttrar är numera förvånansvärt billiga.

/J

[Anders S]

jodu...

1. Det syns inte under skruvhuvudet, men kuddens nedre fäste mot motorbalken har ovala hål. Man kan då göra den lilla flytt i sidled som kanske kan behövas på en "personligt byggd" båt. (Gissa varför varven gillar s-drev på egen platta...)
2. Det anses att även stabila båtar "sätter sig tillrätta" en smula då de flyter och inte står på pallar under kölen och stöttas av stöttorna. Vi talar ju om < 0,1 mm som mål för justeringen. Man kan (din båt är väl en stabil sak, var det en Laurinare eller Vagabond?) antagligen göra inriktningen helt på land, och så kanske allt sitter fint även i sjön, men osvuret är bäst.

Har du "vanliga muttrar" finns det ÄNNU fetare låsvätska än röd Locktite.

[Seawolf]

Tror inte nån annan nämnde det.
När man delar backslag och axel, brukar axeln inte hamna centrerad i förhållande till axelhylsan i båten. För att inriktningen av motorn skall funka som beskrivet i inläggen, skall man alltså först palla upp axeln så att den "kommer ut precis mitt i hylsans öppning" dvs. centrerad. Det är inte helt enkelt att fixa detta exakt, och kanske inte extremt noga. Axeltätningen med sin bussning och slangstump, eller "Black Jack" eller vad man har skymmer ju hur läget. Men man får då röra axeln hit och dit och känna efter att den kommer ut ungefär i mitten. Först då den är pallad så sker inriktingen av motorn.

Annars ökar risken att motorns rörelser dels får axeln att slå i axelhylsan, dels snedbelastas själva tätningen så läckagerisken ökar.

[hedgehog]

jodu...

1. Det syns inte under skruvhuvudet, men kuddens nedre fäste mot motorbalken har ovala hål. Man kan då göra den lilla flytt i sidled som kanske kan behövas på en "personligt byggd" båt. (Gissa varför varven gillar s-drev på egen platta...)
2. Det anses att även stabila båtar "sätter sig tillrätta" en smula då de flyter och inte står på pallar under kölen och stöttas av stöttorna. Vi talar ju om < 0,1 mm som mål för justeringen. Man kan (din båt är väl en stabil sak, var det en Laurinare eller Vagabond?) antagligen göra inriktningen helt på land, och så kanske allt sitter fint även i sjön, men osvuret är bäst.

Har du "vanliga muttrar" finns det ÄNNU fetare låsvätska än röd Locktite.

Jo, de avlånga hålen har jag sett. Du menar att man justerar motorn i sidled genom att lossa fästena och baxa? Visst men inte riktigt vad jag tänker på när jag hör ordet excenter...
Jag har en Allegro 33, same shit, different name och jovisst den är stabil så det räcker. Med tanke på att justeringen antagligen är ganska fel just nu (fast jag har inte haft några jättevibrationer i skrovet under motorgång) så kan det antagligen bara bli bättre även om justeringen görs på land.
Jag kanske t.o.m satsar på att behålla mutterarrangemanget och de gamla kuddarna och bara låsa muttrarna med den ännu fetare Loctiten efter injustering.
Den här motorn hänger väl med några år till men nya kuddar lär vara saftigt dyra så det är knappast försvarbart att lägga ner de pengarna.

[Anders S]

När det gäller motorkuddarna, så behöver man bara byta dem om de är sänder, dvs har släppt. Men då får man kanske huvudbry med frågan om man vill blanda nya med gamla. Var bara noga med viktagivelserna på tassen, så löser det sig.

Seawolfs påpekande om axelns grundposition gäller, men om man inte rör runt för mycket i motorupphängningen går det bra ändå. Det man gör är att man utgår från att motorn, då den grovställs på samma position som innan man delat på axel- och backslagsfläns ger en tillräckligt bra approximation av var axeln skall centreras. Den som inte har en aning kan (bör) syfta in motorns backslagsfläns genom axelröret, men då får man ta ut propelleraxeln. En fuling är i så fall att ta bort axeltätningen och tillfälligt sätta ett verktyg (kona med centrerat hål i storlek till axeln, till exempel) på axeln. Sitter den i både stävlagret och "mitt i " stävrörets inre lagring går det bra. Men känna sig fram i en "mjuk" axelupphängning (typ blackjack) är svårare än om man har en stel packbox. Men så var det det här med att slippa vibrationer...

[peterh]

När det gäller motorkuddarna, så behöver man bara byta dem om de är sänder, dvs har släppt. Men då får man kanske huvudbry med frågan om man vill blanda nya med gamla. Var bara noga med viktagivelserna på tassen, så löser det sig.

Seawolfs påpekande om axelns grundposition gäller, men om man inte rör runt för mycket i motorupphängningen går det bra ändå. Det man gör är att man utgår från att motorn, då den grovställs på samma position som innan man delat på axel- och backslagsfläns ger en tillräckligt bra approximation av var axeln skall centreras. Den som inte har en aning kan (bör) syfta in motorns backslagsfläns genom axelröret, men då får man ta ut propelleraxeln. En fuling är i så fall att ta bort axeltätningen och tillfälligt sätta ett verktyg (kona med centrerat hål i storlek till axeln, till exempel) på axeln. Sitter den i både stävlagret och "mitt i " stävrörets inre lagring går det bra. Men känna sig fram i en "mjuk" axelupphängning (typ blackjack) är svårare än om man har en stel packbox. Men så var det det här med att slippa vibrationer...

en fråga ( kanske tokig men ändå) :
räcker det inte att dra muttrarna ordentligt ? Stora muttrar har folk svårt att dra tillräckligt ....
Eller har jag missförstått problemet ?

[Anders S]

Det räcker i sig att dra muttrarna ordentligt, men problemet här är nog att hålla emot på den undre samtidigt som man drar den övre. (M10 i 8.8 skall dras med ca 4,5 kgm/45 Nm - vad vi har här kan ju vara mer än så, och då blir det inte enklare. Segelbåtars motorrum är inte tänkta för sådant här...) När skakningar och vibrationer sedan får verka, så lossnar det. (Det är verkligen bra om man kan lägga stumma brickor/mellanlägg till rätt höjd, om man kommer åt på något rimligt sätt!)

Alltså, något måste till som ökar friktionen (eller, egentligen, startmomentet för stillastående mutter), och "fet loctite" kan nog hjälpa: http://www.loctite.se/cps/rde/xchg/henk ... 000001FMHY