Byta från fast axel till S-drev

[Rapp]

Jag har en 80-tals båt som jag på alla sätt är nöjd med och som på alla punkter är uppdaterad och i mint-condition. MEN motorn är en Yanmar 2GM20f med fast axel från -94.
Jag funderar på att byta motor framöver och funderar då på att byta ut den fasta axeln mot ett S-drev. Axeln går ut genom en skäddkonstruktion som skulle skäras bort och plastas igen varpå nytt hål för S-drevet skulle göras. Motorn sitter idag ett gott stycke bakom kölen och båten är bra platt i botten i akterpartiet.
Skäddan har ingen annan funktion än att styra ut axeln, rodret är stort och helt frihängande långt bakom skäddan.
Vad tror ni om en sådan operation?
Mvh

[peterh]

Varför ? Ett drev kräver mera underhåll, bromsar mera och kostar mera.

[Rapp]

Med s-drev antar jag att man kommer undan vibrerandet i större utsträckning, tystare och bekvämare gång. Eller har en modern motor en lugnare gångkultur än min?
Mvh

[Lasse L]

Håller med Peter.
Drev är en billig "nyinstallations lösning".
Men kräver mycket mer underhåll.
Har lovat mej själv att aldrig köpa en båt med drev, för mycket "pysslande" och bäljbyte då och då.
Känslig för galvaniska strömmar.
Behåll din raka axel.

[Lasse L]

Med s-drev antar jag att man kommer undan vibrerandet i större utsträckning, tystare och bekvämare gång. Eller har en modern motor en lugnare gångkultur än min?
Mvh

Förse din axel med en "knut" och häng upp motorn mjukare om du tycker att det vibrerar för mycket, billigare än att byta till drev.

[AndersGustafsson]

Så himla mycket pyssel är det väl inte? Kolla oljan varje år och byta bälg vart sjunde?

Men håller med om att jag knappast skulle byta från det ena till det andra.

[Lasse L]

Så himla mycket pyssel är det väl inte? Kolla oljan varje år och byta bälg vart sjunde?

Men håller med om att jag knappast skulle byta från det ena till det andra.

Kompissarna som haver drev får byta anoder, måla drevet med "Specialfärg", rensa kylvattenintaget, ta hem proppen så att den inte stjäls.
Eller tillverka propplås se: http://seniorseglarna.se/teknik-filer/propellerlas.htm

[AndersGustafsson]

Men byta anod får väl även du? Rensa kylvatteintag likaså...

Alla lösningar har sina för och nackdelar. Skulle det bara finnas fördelar med axel skulle alla ha det och tvärtom.

Fördelarna med Saildrive är att man får något mera optimal koppling mellan prop och vatten och slipper ha motorn inne i kajutan. nackdelarna är ökad komplexitet och något mera underhåll.

[peterh]

Men byta anod får väl även du? Rensa kylvatteintag likaså...

Alla lösningar har sina för och nackdelar. Skulle det bara finnas fördelar med axel skulle alla ha det och tvärtom.

Fördelarna med Saildrive är att man får något mera optimal koppling mellan prop och vatten och slipper ha motorn inne i kajutan. nackdelarna är ökad komplexitet och något mera underhåll.

Om man inte har ett korrotionskänsligt aliminiumdrev kan man helt avtså från zinkanoder,då slipper man den mesta beväxningen.

Och för att få lugnare motorgång är nog 3 cylindrar ett enklare sätt ...

[AndersGustafsson]

Tycker nog att de flesta båtar jag sett med axel har anoder på denna....

[consensus]

Jag skulle aldrig byta till S-drev om jag slapp.

Hade du tänkt byta hela motorbädden? Det måste du göra om du går från axel till drev.

VIbrationerna minskar med en modern axelkoppling och modern motor. Dessutom är backslag/axel mycket billigare än S-drev och man slipper oroa sig för bälg och vatteninträngning i drevet.

[peterh]

Tycker nog att de flesta båtar jag sett med axel har anoder på denna....

Ja, det är en gåta.

( du utgår från att människor agerar rationellt och logiskt )

[Anders S]

Jag delar helt uppfattningen att byte till drev är helt verkningslöst och ger inga fördelar. Det bästa man kan hoppas på är att det skall bli lika bra efter att man satsat mycket arbete på att göra om motorbädden.

Sedan, några designöverväganden: de flesta båtar har någon form av innerförstärkningar, spant, bottenstockar (dvärgspant) och liknande. När det gäller motorn bör man då bedöma om något eller några av de vitala skotten/spanten kommer i väghen, och ta ställning till om man gillar den försvagning som i så fall blir fallet. Segeldrevets motorbädd skall sedan plastas in, invändningsfritt och hållbart och det är bara tur om man kan placera motorn på ett bra sätt, dvs tur om det passar att sticka ner drevet just där hålet bör vara i förhållande till motorn. Annars får man bygga om motorrummet. Men om allt detta är genomförbart enkelt och lätt (det är bara om man kommer åt bra som ett plastjobb blir bra, kan man säga) och motorrummet kan bibehållas rent dimensionsmässigt går det naturligtvis att genomföra. Kan det vara så att många systerbåtar haft segeldrev från början, men inte din?

Men vad kan man vinna? Volvo menar att drevet är oslagbart smidigt, och för den som bygger nytt och smäller dit en motor på en timme om man får hela paketet från Volvo på en pall är det ju det. Tekniskt, visst, vibrationer från en dåligt uppriktad propeller slipper man, så är det. Men sedan skall man veta att drev lirar dåligt med bronspropellrar (aluminium + brons är en dålig kombination) och folding- respektive flöjlande propellrar går hårdare åt drev än vanliga axelsystem. (Det har nog med att dreven sitter kloss inpå propellerna och de får en kyss var gång blad sår ut eller vänder riktning och att det inte sitter en tung axel som jämnar ut propellerns belastning på växellådan). Det är också vanligen dyrt (svårt) att byta bälg, vilket vittnas om alla de som helst låter bli att följa bytesrekommendationen så länge de vågar och riskerna med att låta bli skall inte överdrivas. Men frågan kommer upp då och då. Drevet kan inte rätta till en motor som i sig går "ovackert", så det får man se upp med i alla fall.

Jag hade absolut tittat på en motor med backslag och kanske lagt extra kostnad på förbättring av propellerinstallationen, om den är problemet. Aquadrive eller Pythondrive-knutar (CV-knutar, dvs drivaxelknutar i marin tappning) är ett sätt att göra axelinstallationer helt OK och gör motoruppriktning och sådant helt problemfritt. Mjuka (eller snarare, rätt sorts) motorkuddar är en annan framgångsfaktor.

PS: Det är klart att de flesta sätter en anod på axeln. Att ha den noggranna koll på ifall man får läckströmmar i axeln eller om propellern verkligen är i korrosionstålig brons är det inte många som har. Jag har en Goripropeller som gått utan anod liggande hemma (sedan förra båten, man är alltså inte klok...). Det ena bladet har en kugg mindre än det andra och korrosinsmissfärgningen kan en färgblind se i mörker, den är mycket tydlig.

[Lasse L]

När jag tog bort anoderna slutade det att växa på proppellern.
Brons och rostfritt ligger nära varandra i spänningskedjan.
Med anoder avger inte proppen kopparjoner och det växer på den.
Har inte haft problem med att det växer i kylvattenintaget.
Det är så stort att jag med smal pensel kan måla upp till kulventilen.

[AndersGustafsson]

Det är också vanligen dyrt (svårt) att byta bälg

Vilket beror på att man då i de flesta fall måste ta ut motor och drev och på många båtar är motorn isatt före däcket lades på och därför hart når omöjlig att komma åt...

Men i övrigt håller jag med. Jag kan inte se några fördelar att byta från det ena till det andra på en befintlig båt.