Rengöra propeller

[Glad_seglare]

Hej jag har en trebladig foldingpropeller från Volvo Penta. Den kom med båten och funkar jättebra. Nu är frågan hur man bäst tar bort gammal bottenfärg och havstulpaner. I manualen rekommenderas det fin smärjelduk.

Varför kan man inte använda stålborste? Någon som vet?

Hälsningar

[peterh]

Hej jag har en trebladig foldingpropeller från Volvo Penta. Den kom med båten och funkar jättebra. Nu är frågan hur man bäst tar bort gammal bottenfärg och havstulpaner. I manualen rekommenderas det fin smärjelduk.

Varför kan man inte använda stålborste? Någon som vet?

Hälsningar

Stålborsten repar och skapar fina fästen för nya havstulpaner. Dessutom fastnar detgärna mikroskopiska järnpartiklar på bladen som kommer att ännu mera neutralisera kopparns förmåga att hålla tulpanerna på avstånd.

"FIN SMÄRGELDUK" ?? Även det skapar en större yta för tulpanerna att fastna på. Gör det bara om du är beredd att polera med autosol efteråt.
Bottenfärg hör inte hemma på en mässingpropeller, lika lite som zinkanoder.

[Glad_seglare]

Hej Peterh

Jag skrev bottenfärg lite slarvigt. Jag använde något som heter Propodrev som ska vara anpasat för drev och propeller. Du skriver att zinkanoder inre hör hemma på propellrar av mässing. Varför?

Hur skulle du göra? Lämna propellern obehandlad? Inte använda anoder? Använda annat anodmasterial än zink?

Hälsningar

[Seawolf]

Pentas propellrar (från Radiche) är nog fortfarande av gjutmässing. Dessa skadas via avzinkning om man inte har offeranoder. (Riktiga propellrar skall vara av saltvattenbeständig gulmetall typ brons.)
Om man använder offeranoder på en gulmetallpropeller så blockeras avgången av kopparjoner från propellern och havstulpanerna frodas. Dessutom kommer den galvaniska process som offeranoden skapar för att skydda propellern att tendera att påmålade färger ofta blir "avkastade" från gulmetallen.
Man får alltså problem med mässingspropellrar (men inte bronspropellrar) - antingen beväxning eller avzinkning.
Riktiga bronspropellrar behöver inte och funkar bäst utan offeranod.

[peterh]

Zink fungear som gödning för tulpanerna.
Du har alltså att välja på att få tulpaner eller att propellern "äts upp" under en 20-års period.

Som ytbeläggning kör jag med 2 saker : ett galvaniskt skikt av koppar pålagt vart 5-e år samt
vattenfast fell som propellern smörjs in med. Inga zinkanoder, inga "propellerfärger".

Men det förutsätter att ytan är blank och fri från repor.

[Seawolf]

Det är inte det att zinken fungerar som gödning, utan att den genom att offra sig blockerar den avgången av de kopparjoner som gulmetaller och koppar avger - om zinkanod eller annan offeranod ej finns i kontakt med dem.

Att kopparbelägga propellern elektrolytiskt är en finfin metod. De utvärderas nu av SXK i Göteborg på ett antal olika båtar. (men annan offeranod får alltså inte finnas)
Koppar är också marginellt mer oädel än brons, vilket innebär att en kopparbelagd propeller får ett marginellt korrosionsskydd av kopparbeläggningen.

Argumentet att kopparplätering är "bättre" för miljön än förbjudna kopparfärger är oegentligt - kopparbeläggningen kan sägas vara en färg med 100% koppar. VI får väl se hur kemikalieinspektionen kommer att reagera så småningom om metoden sprider sig. Men eftersom farligheten av ren koppar i fritt havsvatten är mycket ifrågasatt av andra EU-länders motsvarande instanser, så kan vi hoppas få använda sådan plätering.

[Anders S]

Det bör ju påpekas att erfarenheter från fasta propellrar inte kan användas rakt av på rörliga, vare sig folding eller flöjlande. En fast propeller sitter orörlig på sin axel, och där skulle en urlakning ske långsamt och över en stor yta. En rörlig propeller har ett par kuggytor som mer eller mindre ständigt arbetar och gnider mot varandra, och där kommer med säkerhet all avzinkning ske i de "nygnuggaede" ytorna. De allra flsta (av mig kända, alla) folding- och flöjelpropellrar har anoder på propellerbladen eller -kroppen.

Jag har en Gori folding med avbrutna kuggsegment på ett av bladen som bevis på att det inte är riskfritt att avstå från anoden. Om propellern skulle vara försedd med dedikerade offeranoder skall man absolut tänka sig för innan dessa tas bort - som på VP:s folding av senare modell.

[peterh]

Det bör ju påpekas att erfarenheter från fasta propellrar inte kan användas rakt av på rörliga, vare sig folding eller flöjlande. En fast propeller sitter orörlig på sin axel, och där skulle en urlakning ske långsamt och över en stor yta. En rörlig propeller har ett par kuggytor som mer eller mindre ständigt arbetar och gnider mot varandra, och där kommer med säkerhet all avzinkning ske i de "nygnuggaede" ytorna. De allra flsta (av mig kända, alla) folding- och flöjelpropellrar har anoder på propellerbladen eller -kroppen.

Jag har en Gori folding med avbrutna kuggsegment på ett av bladen som bevis på att det inte är riskfritt att avstå från anoden. Om propellern skulle vara försedd med dedikerade offeranoder skall man absolut tänka sig för innan dessa tas bort - som på VP:s folding av senare modell.

jag har en VP folding ( 3 bladig) av sen modell och den saknar helt zinkanoder. Så kommer den att förbli.
Men den sitter på en fast axel. När den sitter på ett drev har man värre korrosionsproblem för att
förhindra att drevet lakas ur ( dreven borde göras i plast !). Men även om den sitter på ett drev borde man
kunna ha propellern elektriskt isolerad och anodfri.

Om avsaknad av anod förkortar livslängden så får man alltså köpa nya blad lite oftare. Det kan det var avärt
att slippa beväxing, och att slippa dyra och verkningslösa "propellerfärger".

[Seawolf]

Det bör ju påpekas att erfarenheter från fasta propellrar inte kan användas rakt av på rörliga, vare sig folding eller flöjlande. En fast propeller sitter orörlig på sin axel, och där skulle en urlakning ske långsamt och över en stor yta. En rörlig propeller har ett par kuggytor som mer eller mindre ständigt arbetar och gnider mot varandra, och där kommer med säkerhet all avzinkning ske i de "nygnuggaede" ytorna. De allra flsta (av mig kända, alla) folding- och flöjelpropellrar har anoder på propellerbladen eller -kroppen.

Jag har en Gori folding med avbrutna kuggsegment på ett av bladen som bevis på att det inte är riskfritt att avstå från anoden. Om propellern skulle vara försedd med dedikerade offeranoder skall man absolut tänka sig för innan dessa tas bort - som på VP:s folding av senare modell.

Propellrar gjorda av marinbrons (t.ex. senare Flexofold samt de som görs eller gjordes av Alcometaller) har inget behov av eller fäste för offeranoder. Sådan brons är mera korrosionsbeständig än t.o.m. syrafast. Men Volvos (Radiches) är gjorda av gjutmässing och den avzinkar utan anod.

Gori-propellrarna har den underfundiga egenheten att de är självutnötande: Deras förmåga att anpassa sin utvinkling efter fart och belastning gör att kuggarna och bladaxlarna är i ständig rörelse, vilket innebär att de sliter ut sig själva oavsett val av legering, anoder och andra arrangemang.

Vad gäller foldingpropellrar till S-drev så skall de ha en mjukmaterialbussning avsedd för ryckutjämning mellan fram och back mellan sitt ytternav och innernav. OM ingen klantat till mutterlåsningen så innebär denna mjukdel att ytternav och blad inte har metallisk förbindelse mellan innernavet (i kontakt med drevet) och ytternav och blad. Därför lever de yttre delarna ett eget galvaniskt liv i förhållande till drevet. En sådan propeller (med korrekt mutterlåsning) förbrukar inte drevets egen offeranod.

[andres]

Som svar på ursprungsfrågan så fungerar Internationals "Barnacle Remover" utmärkt för att ta bort tulpaner på propellern utan att behöva slipa.

[Glad_seglare]

Tack Andres !!

[Ridax]

Gori-propellrarna har den underfundiga egenheten att de är självutnötande: Deras förmåga att anpassa sin utvinkling efter fart och belastning gör att kuggarna och bladaxlarna är i ständig rörelse, vilket innebär att de sliter ut sig själva oavsett val av legering, anoder och andra arrangemang.

Goris propellrar anpassar väl inte utvinklingen efter fart och belastning? Den fungerar väl som vilken folding som helst, förutom att den kan fällas ut åt två olika håll och med olika vinkel beroende på vilket håll man fäller ut den åt? Så det borde inte bli mer rörelse i kuggsegmenten än hos en vanlig folding.

Du förväxlar inte Gori med Bruntons Autoprop väl?

[Peter_K]

Du förväxlar inte Gori med Bruntons Autoprop väl?

Den Gori-propeller jag hade på förra båten kunde fälla sig längre än 90°, och vid hård belastning (t ex kraftig motsjö) minskade då bladarean genom att bladen fällde sig lite mer framåt.
Så jag håller med Seawolf.
Den propellern saknade f ö zinkanoder, och hade heller ingen plats att montera dessa.

[Seawolf]

Gori-propellrarna har den underfundiga egenheten att de är självutnötande: Deras förmåga att anpassa sin utvinkling efter fart och belastning gör att kuggarna och bladaxlarna är i ständig rörelse, vilket innebär att de sliter ut sig själva oavsett val av legering, anoder och andra arrangemang.

Goris propellrar anpassar väl inte utvinklingen efter fart och belastning? Den fungerar väl som vilken folding som helst, förutom att den kan fällas ut åt två olika håll och med olika vinkel beroende på vilket håll man fäller ut den åt? Så det borde inte bli mer rörelse i kuggsegmenten än hos en vanlig folding.

Du förväxlar inte Gori med Bruntons Autoprop väl?

Nej, men jag beskriver den självutnötning som tidiga modeller av GORI hade. Dessa propellrar hade en möjlighet att vika bladen "framåtlutande" med följd att stigningen ökade. Vid marschvarv på motorn så öppnades bladen till c:a 90 grader, vid storm i nosen och fullgas öppnade de sig uppemot 120 grader. Men de stod aldrig helt still, därav utnötningen.

De nuvarande modellerna kan manövreras till att intaga två olika fasta (?) lägen, och då skulle inte en ständig bladvinkelrörelse föreligga.

[jason]

Ingenstans i tråden står best practise för att rengöra en havstulpanbeväxt propeller (fast i mitt fall) och -axel. Jag ska inte använda smärgelduk eller stålborste. Vad ska jag då använda? Och om jag redan använt fel metod vad gör jag för att återställa?

/j