Funderar på att olja relingslisten i stället för att lacka den. Vad är egentligen bäst (ger minst jobb)?
Om man väljer att olja, vilken olja ska man välja?
Olja eller lacka och med vad
Är det teak så lacka inte. Olja, framförallt om teaken är lite äldre. Annars kan man lika gärna ha den skurad. Mest beror det på om man vill ha det grått eller brunaktigt. Personligen gillar jag at ha det oljat men man måste olja då och då men det går ju fort. När man oljar torkar man samtidigt bort en del skit.
Vilken olja? I princip vad skit som helst. Fast det törs man inte säga, det är mycket hokuspokus när det rör sig om båtar. Just nu har jag biltema-olja samt en "teak-olja" för högtidliga tillfällen, den innehåller lite färgpigment så det blir väldigt fint.
Ett tips är att prata med träbåtsnissarna på båtmässan men avsätt en halv dag, de brukar vara både trevliga och pratglada.
Vilken olja? I princip vad skit som helst. Fast det törs man inte säga, det är mycket hokuspokus när det rör sig om båtar. Just nu har jag biltema-olja samt en "teak-olja" för högtidliga tillfällen, den innehåller lite färgpigment så det blir väldigt fint.
Ett tips är att prata med träbåtsnissarna på båtmässan men avsätt en halv dag, de brukar vara både trevliga och pratglada.
Det är nästan altid bäst att använda svensk kallpressad rå linolja av god kvalitet. De flesta träoljor är baserade på just detta (och skryter med det) men är kraftigt utspädda med nafta (och har alltså löjligt låg torrvikt och därmed sämre ekonomi). Ett alternativ är tungnötsolja. Samma egenskaper, snabbare torktid men betydligt dyrare och svårare att få tag i. Rå linolja härdar mycket långsamt, men har oöverträffad inträngningsförmåga. Härdtiden förkortas avsevärt om man tillsätter 3% xerotin.
Mvh Niklas
Mvh Niklas
Ett alternativ om man vill ha lackyta är Owatrol D1 och D2. Det är massvis med jobb då man skall olja vått i vått minst 30 ggr med D1 innan man lägger en 5-6 lager D2. Men det blir högblankt och snyggt samtidigt som det är lätt att bättra. En relingslist får (skall) ju få smällar då och då. Jag har använt metoden på en del detaljer och det blir mycket bra. Benarolja är en annan produkt med liknande egenskaper men den har jag inte testat.
/ Jojje
Följer man Grisslans påbud om Kallpressad Svensk Linolja (högtidligt, beundrande sorl från bakgrunden hörs) och använder torkmedel (sickativ) kan man fuska litet till. Om man förutom torkmedel blandar 60/40 eller 50/50 av bra linolja och balsamterpentin så får man en lättjobbad olja som ändå är bättre och fetare än köpoljorna.
Anders S
Om du ska olja, slå på stort och köp en liter kinesisk träolja, räcker gissningsvis resten av ditt liv om du bara använder den till listen. Använder du linolja på teak brukar teaken svartna. Personligen tycker jag lackat är snyggast, men då måste du slipa ner lacken och lägga på ett nytt lager varje år, annars håller det inte och du får efter ett par tre år skrapa ner allt och börja om att lägga nya lacklager = jättejobbigt.
Alla borde ha skägg
Min uppfattning (jag bor ju i Skåne, svamp och mögeltrakter) är att teaken svartnar vad man än använder för olja. Ett av problemen är att godkända produkter inte innehåller svampmedel. Vi kör "gråa linjen" och använder Boracol som anti-svampmedel men olja på utomhusteak har jag tröttnat på. Däremot har vi lackat rufflucka och sittbrunnsbord, och det som (överraskande) hållit bättre är Biltemas polyuretanlack vs LeTonk!. Jag har säkert missat något i underarbetet på bordet eller missat använda pensel med borst från buken av en grävling skjuten i nymåne eller nåt, men så är det...Misil no87 skrev:Om du ska olja, slå på stort och köp en liter kinesisk träolja, räcker gissningsvis resten av ditt liv om du bara använder den till listen. Använder du linolja på teak brukar teaken svartna. Personligen tycker jag lackat är snyggast, men då måste du slipa ner lacken och lägga på ett nytt lager varje år, annars håller det inte och du får efter ett par tre år skrapa ner allt och börja om att lägga nya lacklager = jättejobbigt.
Anders S
-
Mats Brage
- Diamantmedlem
- Inlägg: 515
- Blev medlem: ons 25 apr 2007, 18:47
- Ort: Stockholm
Biltema
Intressant att de har så bra produkter inom båt.
Har inte privat polyuretanlacken, men tidigare använt både glasfiberspackel, polyester och gelcoatspackel med gott resultat - och till betydligt lägre pris än hos vanliga båttillbehörsaffärer. Hittade även slag till septitank - samma märke- som var betydligt billigare.
Gör inget med en prispressare!
/Mats
Har inte privat polyuretanlacken, men tidigare använt både glasfiberspackel, polyester och gelcoatspackel med gott resultat - och till betydligt lägre pris än hos vanliga båttillbehörsaffärer. Hittade även slag till septitank - samma märke- som var betydligt billigare.
Gör inget med en prispressare!
/Mats
Scanner 391 nr 142
Kolla innehållsförteckningen på burken. Den skall endast innehålla olja, inga lösningsmedel. Flertalet fabrikanter av diverse "ädelträoljor" och "äkta träoljor" osv är rena bedragare i mina ögon, och tar ut grova priser för utspädda produkter. Finns ingen anledning att betala en massa pengar för lacknafta. Kvalitetsoljor som linolja eller tungnötsolja (eller tung oil, tungolja = kinaolja) behöver man inte späda förutom i undantagsfall. Köper du en burk med texten "Kinesisk träolja" så skall du kolla extra noggrannt vad den innehåller, eftersom flera tillverkare säljer vad skit som helst under detta namn. Ofta ett hopkok av standoljor och lösningsmedel, och inte ett spår av tungnötsolja.jofred skrev:Finns det något märke som är bättre eller sämre på den kinesiska träoljan? Någon som vet skillnaden på alla oljor som finns?
En populär uppfattning är att oljans inträngningsförmåga utökas om man späder den med terpentin eller lacknafta. Det är dock inte sant. Oljans molekyler är mycket mindre än lösningsmedlets. Terpentinet dunstar ut i luften och försvinner, liksom vanlig xylen eller lacknafta, och har ingen dokumenterad rötskyddande effekt. Terpentin är dessutom miljöfarligt och cancerframkallande (trots den behagliga doften).
Undantagsfallen, då man faktiskt bör späda oljan är:
1 Om man oljar i låg temperatur. Då späder man för att få oljan mer lättarbetad. Ett bättre knep är dock att hålla oljan varm på en liten kokplatta, såsom man fordom gjorde med tjära.
2 Till första lagret olja på bart trä. Terpentinet löser då upp föroreningar (terpener, olika oxider osv) på träets yta och tillåter oljan att tränga in snabbare. Detta är viktigt på feta träslag som teak. Ett alternativ är att tvätta ytan med aceton eller t-röd innan oljningen.
Vill man späda oljan så är det alltid billigast att köpa den ren och späda den själv.
Bra oljor är:
ren 100% linolja
ren 100% tungolja (farligt för folk med nötallergi!)
Ren olja är ljus och utan bottensats. Orenheter (proteiner) orsakar mögel. Rå linolja har mycket lång härdtid, medan kokt linolja härdar på ett par dagar. Tillräckligt många lager tungolja eller linolja (eller en blandning därav) bildar ett ytskikt (=fernissa). För att undvika detta så torkar man av ytan med sprit om den har "blanka fläckar" med olja som inte suger in.
Bland de färdiga oljeprodukterna rekommenderar jag Le Tonq's "Bio impression" (lösningsmedelsfri) som består av kokt linolja, ricinolja, palmolja, citronolja och aloe. Owatrol d1 är också bra. Tyvärr är de förtegna med vad den exakt innehåller...
En mycket pålitlig säljare av tungolja och liknande kvalitetsprodukter är Claessons trätjära i gbg. Kostar ca 80 kr/liter. Deras allra bästa linolja (och den är riktigt bra) kostar kring 50-lappen/liter. www.claessons.com
Ett sista råd är att inte lyssna på vanliga färghandlare eller båttillbehörshandlare. De vet vanligtvis inte mer än vad som står i reklambladen. Om ens det.