Åsikter, bygga nya röstjärn på friborden

[flarsson]

Hej,

Jag har en överriggad plastbåt på 31 fot där fribord är byggda i sandwichlaminat (balsa). Riggen är en masthead med enkla raka spridare och dubbla undervant. Nuvarande röstjärn består av plattjärn bultmonterade på ett kraftigt fastplastat längstgående skott bakom salongssofforna på styrbord & babord sida. På däck finnes standard röstjärnsöglor som är bultade ner genom däck till detta plattjärn. So far so good. Jag är dock av den uppfattningen att avståndet mellan röstjärnen på styrbord <> babord sida är för litet för denna mycket höga mast, och flera exemplar som varit ute på långsegling, som jag ämnar använda båten för, har haft problem relaterade till detta. Funderar därför på att bygga nya röstjärn ute på friborden (och ha kvar de gamla som reserv).

Detta skulle isf gå till ungefär som följande:

1. Tillverka nya röstjärn av kraftiga plattjärn, som man bockar i lätt vinkel och bultmonterar utombords ute på friborden. I ett borrat hål överst får vantskruven sitta.
2. Inombords möter man bultarna med ett tunnare plattjärn med muttrar som får agera bultförband
3. Sandwichlaminatet i friborden (balsa) tar man bort genom att köra borrmaskin och sexkantsnyckel (modell större) i respektive borrhål, suga ut med dammsugare, tejpa igen och fylla upp med lättflytande epoxy. Detta görs över en så stor yta som möjligt (som är större än bultförbandets yta). Sen borrar man upp hålen igen och monterar det hela.
4. Toppvantets bultförband/röstjärn kommer bli monterat endast några cm akter om huvudskottet (18mm teakplyfa), vilket styvar upp ytterligare.

Det är inte något alternativ arbetsmässigt att gröpa ur sandwichen inifrån och plasta med glasfiber och väv. Nyckeln till att detta skall vara görbart är att koceptet att fylla i håligheten med epoxy är en god idé.

Åsikter om detta förfarande?

[Anders B]

Jag har gjort den manövern på en Manzanita kvarttonnare, då jag också passade på att svepa spridarna 24 grader. Manzanita har enkellaminatskrov, jag la på 10 st 800 grams mattor som jag vek in ca 15 cm på däckets undersida. Använde sen Wichards 10 mm ögleskruvar som röstjärn (med en 6 mm Al-plåt på undersidan). På min nuvarande Hansson 31 har jag gjort på samma sätt. Skrovet är uppbyggt av 15 mm divinycell, den extra plastningen är ca 40 cm lång, går ner ca 50 cm på insidan av skrovet och in ungefär 15 cm på däckets undersida. Här använde jag 2 st 12 mm Wichard ögleskruvar (brottlast 3,5 ton/st) som röstjärn på varje sida.
Om du använder utvändiga plåtar bör du ta bort balsan bakom och laminera upp ordentligt. Du ska inte ha ett rakt bandjärn som utvändigt röstjärn (eftersom bara den nedersta genomgående skruven då tar nästan hela belastningen), bättre med en triangelformad plåt (snyggt designad) med tex tre skruvar bredvid varandra så att belastningen delas mellan dom. Det är hålkanttrycket mellan skruvar och plast som bär lasten, då måste du ha ett ordentligt laminerat laminat som kan klara detta. Med ett skikt oarmerad plast (epoxi) riskerar du att skruvarna dras (tippar) uppåt vid bordläggningen.
Den invändiga extra armeringen och öglebultar (med en rejäl plåt under) är både en hållfasthetsmässigt och arbetsmässigt bättre lösning eftersom du inte behöver börja karva i balsan. Laminera gärna över lite på teakplywoodskottet när du ändå är i farten.

[HansH]

Manövern kräver väl nya, längre spridare också?

[Anders S]

Manövern kräver väl nya, längre spridare också?

Egentligen inte. Däremot kan man behöva justera spridarvinkeln itte-bitte litet så den delas perfekt "mitt i" (bisektrisen). Det är dock en fördel om man förlänger dem (toppdelenfår en bättre vinkel och tillgodogör sig breddningen), men det är undervanten som man tjänar mest på att flytta ut, de bär en mycket större del av lasten än man kanske tror. Men i den här operationen är två nya spridare ingen vansinnigt stor del av det man bör göra, för man vill nog ha nya wirar och riggdelar också, med tanke på syftet.

I saken; jag tror att det är tveksamt att förankra röstjärnen i skrovsidan vare sig man förstärker skrovet eller ej så länge man inte tar bort kärnmaterialet och laminerar samman båda skikten vid röstjärnet. Risken finns att man sätter det nya röstjärnet enbart i ytterhalvan av skrovet och att (vid belastning utöver det vanliga) så får man först ytterskalet skadat, sedan innerskalet när förbandet kollapsar och börjar glappa. Förstärkningar (som anbefallts redan) på insidan, sedan stabila urgröpningar och bortrensande av kärnmaterialet och detta ersatt med solid fyllning längs hela röstjärnet. Använder man epoxy här kan man förmodligen borra bulthål så tätt att "renspinnen" gör det möjligt att fylla i en 8888888-formad hålighet som går hela röstjärnets längd om man fyller på (tänk "gjuta tennsoldat"). Men om man skruvar ett röstjärn i skrovet MÅSTE det kunna skruvas så hårt att det är friktionen som skapar förbandets styrka, inte skjuvhållfastheten i skruvarna eller kanthållfastheten i infästningen. Det värdet är "sista försvarslinjen" och (förstås) dimensionerande för alltsammans.

Ka man inte sätta en bygel eller ett plattjärnsröstjärn (liknande det som gäller nu) i det befintliga 18 mm skott, men längre mot relingen ?