VP D1-20 larmar för överhettning

[pjotrett]

Jag har fått en ny Volvo Penta D1-20 inmonterad i min Linjett 32 under våren. Montören sänkte expansionskärlet med 3 cm för att det skulle gå in under motorhuven som samtidigt är trappa ner i ruffen. Problemet har varit att den redan efter 15-20 minuter under första turen larmade för överhettning!
Montören tillkallades och han lossade kärlet och det sa glurp så vi "kom fram till" (gissade) att det var en luftbubbla som var skurken som gjorde att vattnet inte cirkulerade tillfredsställande. Därefter fungerade motorn utan problem i tre veckor men så tjöt den igen för några dager sedan. Jag skakade kärlet när vi kom i hamn och så fungerade den ett par dagar tills den larmade igen efter en ganska skumpig kryss häromdagen. Nu har jag monterat tillbaka expansionskärlet på ordinarie plats tre cm högre, kört motorn vid bryggan i 45-50 minuter och ingen överhettning och inget larm. Nu måste jag dock såga sönder ingångstrappan/motorhuven vilket svider. Gör det dock gärna om jag bara kunde vara säker på att tillbakaflytten av kärlet verkligen är den rätta lösningen. Jag har ju flera gånger trott att bekymren var över så det kanske är något helt annat?? Är det någon som har tips på vad det kan vara som uppträder så oförutsett?
Expansionskärlet är inte varmt och det verkar inte som vätskan cirkulerar i kärlet utan är just bara för att kunna expandera när vätskan blir varm. När jag stängde av motorn efter 45-50 minuter hade vätskan stigit över maxmärket vilket den låg lite under innan. //Peter

[sangris]

Om det bara är ett expansionskärl som det går en slang till för att vattnet ska kunna expandera, så tycker jag det låter märkligt om det är kärlet som är boven. Har du kontrollerat att impeller är i korrekt kondition så du verkligen har cirkulation på kylvattnet?
Är det sprillans ny motor eller begagnad? Jag skulle i alla fall sätta en slant på att något är vajsing med cirkulationen. Tror inte att 3 cm höjd av expansionskärlet har betydelse.....

[Anders S]

Det låter inte alldeles osannolikt att det uppstår en luftbubbla om expansionskärlet sitter för lågt och inte tillåter att kylen avluftas. Sedan är frågan var bubblan hamnar, men att en bubbla ställer till det i den slutna delen av kylningen är rätt säkert. Det kan vara så att bubblan anrikas också och växer till sig. Bubblan behöver inte vara stor för att stoppa cirkulationen, och lokal kokning skapar sedan sk "voids" i kylmediet, och sedan är spektaklet i full gång. Bra att du har larm.

En möjlighet kan ju vara att förlänga slangen och montera kärlet på rätt höjd, men en bit bort och med ett bra "fall" (stigning) på slangen. Att såga sönder en fin trappa skall inte behövas.

[pjotrett]

Tack för svar!

sangris: Jo den är fabriksny och vi kollade impellern efter första larmet men då var den intakt.

Anders S: jag ska kolla om man kan flytta kärlet utanför motorrummet. Ser det dock som en större operation än att modifiera trappan. Tänker skaffa ett tempinstrument för att åtminstone få lite koll på temperaturen och slippa sitta och vänta på att ev larmet ska gå. Då bör man dessutom kunna se när(om) termostaten öppnar.

[oceansailor]

Kan det vara så att när kärlet sitter i den låga positionen så blir det en luftficka på slangen om den inte går med jämn stigning?

En annan möjlighet. Om kärlet sitter off center så kanske det kommer under nivån på motorn när Du seglar?

[pjotrett]

oceansailor:

1) Slangarna är styva så de bildar knappt märkbara kurvor.
2) Visst, jag har funderat kring det men undrar om en segelbåtsdiesel kan vara så känslig. Den borde ju t.o.m. kortvarigt kunna fungera uppochner eller åtminstone i 90° vinkel om man är ute i riktigt stora vågor.

Finns det ingen motortekniker (helst från VP) som är inne på detta forum eller har någon av er någon kontakt ni kan fråga vad som skulle kunna orsaka dålig cirkulation på en alldeles ny D1-20?

Tack för förslag och tips!
Peter

[Anders S]

Problemet är att det bildas ångbubblor vid lokal kokning, de här bubblorna är mycket små (tänk bubblorna som bildas i botten på grytan då du kokar ägg) och dessa bubblor måste evakueras, annars samlas de och bildar eventuellt ett ånglås. Sedan är spektaklet (som jag skrev) i full gång, då går det fort. De skall då transporteras ut i expansionskärlet, där de ångar av.

Nu studerade jag bilden på en D1-20, och det förefaller som att det går en grov ledning till expansionskärlet tillsammans med en tunnare avluftningsledning mellan toppen på expansionskärlet och toppen av värmeväxlaren. Jag misstänker den grova ledningen, inte avluftningsslangen till motorns "högsta punkt".

Vad händer om du ökar kylvätskenivån i expansionskärlet till den nivå som skall gälla i normalläget, dvs "max" är 3 cm högre än strecket (när du har kärlet tre cm lägre än normalt ?

[pjotrett]

Anders, här ser du en tydlig bild på motorn.

Så här ser det ut idag när jag lyft kärlet 3 cm till ordinarie plats och efter att jag kört motorn i 45-50 minuter. Lägg märke till att nivån som ska ligga under skarven då har expanderat så att den nu ligger klart över maxmärket. Vet dock inte riktigt vad som händer om jag tar av locket och skakar lite på burken efter att motorn har svalnat. Skulle tro att nivån sjunker under maxmärket igen. Så att fylla upp nivån 3 cm till är nog ingen framkomlig väg.

Små "kokbubblor" uppstår väl inte förrän närmare 100°? Då ska ju termostaten ha öppnat sig och lugnat ner den hotande kokningen. Eller?

Förstår inte riktigt hur expansionskärlet fungerar. Varför har den en tunn och en tjock slanganslutning. Ett expansionskärl till en fastighet sitter klart över allt annat, oftast på vinden. På båtmotorn ligger nivån i jämnhöjd - eller något under värmeväxlaren som ju kan motsvara värmeelementen i en fastighet. Om det vore så i ett hus så skulle det klucka ständigt om elementen och avge dålig värme. Då luftar man elementen och fyller på vatten.
Men så funkar det alltså inte i en dieselmotor!?

Peter

[Anders S]

Anders, här ser du en tydlig bild på motorn.

Så här ser det ut idag när jag lyft kärlet 3 cm till ordinarie plats och efter att jag kört motorn i 45-50 minuter. Lägg märke till att nivån som ska ligga under skarven då har expanderat så att den nu ligger klart över maxmärket. Vet dock inte riktigt vad som händer om jag tar av locket och skakar lite på burken efter att motorn har svalnat. Skulle tro att nivån sjunker under maxmärket igen. Så att fylla upp nivån 3 cm till är nog ingen framkomlig väg.

Små "kokbubblor" uppstår väl inte förrän närmare 100°? Då ska ju termostaten ha öppnat sig och lugnat ner den hotande kokningen. Eller?

Förstår inte riktigt hur expansionskärlet fungerar. Varför har den en tunn och en tjock slanganslutning. Ett expansionskärl till en fastighet sitter klart över allt annat, oftast på vinden. På båtmotorn ligger nivån i jämnhöjd - eller något under värmeväxlaren som ju kan motsvara värmeelementen i en fastighet. Om det vore så i ett hus så skulle det klucka ständigt om elementen och avge dålig värme. Då luftar man elementen och fyller på vatten.
Men så funkar det alltså inte i en dieselmotor!?

Peter

Först, bilden: Slangen (den smala) kan du prova att lägga ner, så att det inte finns en hög punkt på mitten. Det kan du nog ordna genom att lossa och vrida på slangen. På Volvos egna bilder ligger den "platt"... Enkelt att testa, men absolut inte någon säker grej.

Sedan en kort uppsats:

Skillnaden mot ett värmesystem är att en modern (sedan många år) motor har ett trycksatt kylsystem. Ihop med övertrycket har man tillsatser "glykol" i kylvätskan, som ytterligare minskar benägenheten för att ångbildning i kylmediet (vi får ju kanske sluta kalla kylvattnet för "kylvatten" då det till stor del egentligen är annat...)

Termostaten spelar en viss roll, men lokalt kommer värmet i motorn att vara på en nivå där det uppstår lokal kokning i form av små bubblor, helt nära metallen. Dessa bubblor skall forslas bort (dvs, den lokalt varma kylvätskan skall ersättas med ny, som ligger nära i temperatur, jämmn värmeavgivning och allmänt ordnade former är önskvärt.)

Eftersom du har indikationer på att det handlar om läget på expansionskärlet kan man misstänka att strömningen inte riktigt fungerar (VP har inte satt tanken där den sitter för ro skull, den är en del av kylsystemet) men det är samtidigt så att det kan finnas andra skäl till problemen. Till exempel är en timmes tomgång på en diesel ingen bra värdemätare på värmeavledningen, för dieslar blir inte särskilt varma på tomgång (mycket luft som pumpas runt, litet bränsle och därmed låg termisk belastning).

Nu har du ju fått en ny motor, och motor och båt lirar ihop, på gott och ont. Vi skall heller inte bortse från "lagen om alltings djävlighet - (c) Murphy" och installatören kan ju ha gjort en tabbe, mer eller mindre enkel att göra.

För en komplett felsökning måste både yttre och inre kylvattenkrets kontrolleras: I den yttre kretsen kontrolleras vattenintaget, slangen till filtret (finns det intagsfilter; är det kollat), impellern i vattenpumpen, tuberna (beväxning på sjövattensidan, snafs, gamla maneter etc) och utloppet till avgasröret. Här skall det "rinna lätt" och forsar det bra genom avgasröret på tomgång och vid fart är det nog ingen fara.

Sedan finns det en inre vattenkrets som också måste fungera. Här måste man kolla generatorremmen (för den driver troligen också vattenpumpen, den med fyra skruvar -nu har du en multiribb-rem och de brukar vara snälla på det sättet), alla slangar så ingen fått ett veck eller kommit i kläm. (Det HAR förekommit sådant som att impellern på den interna pumpen slirat på sin axel (tillverkningsfel) eller helt enkelt lossnat, men då skulle du ha problemen på helt annat sätt).

Om inte alla slangar är nya och av god kvalitet kan de av ålder delaminera i böjar och krökar ("invändig bula")och hejda vattenflödet (borde i så fall vara aktuellt i den yttre kretsen, motorns slangar lär ju vara nya och borde vara OK).

Nu hoppas jag att du har anlitat en bra firma som känner sitt ansvar och är litet envisa. Det finns garanterat en förklaring, men den måste inte vara enkel att hitta.

[jason]

Har oxå D1-20, men första generationens. Mitt expansionskärl sitter en bra bit högre än motorn, på motorrumsväggen.

/j

[BOB]

Hej

Jag har också en Linjett 32 och tänker sätta in en D1-20. Hur löstes problemet ?

[pjotrett]

Hej!
Det var några år sedan... Då, 2015, lämnade jag in båten till Regal i Rindö hamn där jag köpte motorn. De kom fram till att det var cirkulationspumpen som inte fungerade så de bytte den. Men förra sommaren började det spöka igen. Överhettningslarmet började tjuta när jag hade motorn igång och båten lutade åt styrbord, dvs när jag seglade. F.ö. har motorn gått bra för ren motorgång. Men nu när vi är på väg till Västervik så har överhettningslarmet ballat ur helt. Alltså så fort den kommer upp i temp så kilar tempen upp på rött och larmar. Ligger nu i en vik och brottas med motorn.

Men ev. har jag hittat felet!? Den gula kontakten (bild 2) är en hona och jag hoppas att den är till cirkulationspumpen och misstänker att den lossnat någonstans ifrån. När jag lossar elektronikboxen och vänder den uppochner så finns tre nakna stift (bild 1). Kan det vara något av dessa stift den ska sitta på? I så fall vilket? Någon som kan kika på sin VP D1-D20 och se hur det ser ut där?
Är det inte så att cirkulationspumpen ska sätta igång så fort man sätter på ”ON” på panelen och då borde man både höra ett surrande och se rörelser i vätskan i expansionskärlet? Eller fungerar det inte så?
Kan det vara termostaten som är defekt och aldrig öppnar?
Ja, vi ligger rätt illa till utanför Studsvik om vi ska till Västervik men även om vi ska vända hem till Vaxholm. Så all hjälp tas tacksamt emot!

[Archibald]

D1-20 har en cirkulationspump som drivs via generatorremmen. Kabeln är alltså inte till pumpen.

[pjotrett]

OK, driver remmen både sjövattenpumpen och värmeväxlarpumpen?

[Sleven]

Hej seglarvänner, jag hänger på i den här tråden med några frågor som jag tror kan vara allmängiltiga (även om det här "fallet" gäller en MD7A med färskvattenkylning, och båten går på ostkusten).
1) varför har man termostat för olika temperatur om motorn är sjövattenkyld resp. färskvattenkyld?
2) OM vi nu bara skulle ha färskvatten (utan glykol) i färskvattenkretsen, ska vi då byta till en termostat för sjövattenkylning?
3) är det tänkbart med större risk för luftfickor i färskvattenkretsen i fallet i fråga 2 och med termostat för färskvattenkylning?
Tacksam för alla svar!