Hur bedömmar man best diesel-motorer vid båtköp?

[Robbano]

Hej,

(jag sökte svar i forums-archiv men hittade tyvärr inget …)

Hur bedömmar man best lite äldre diesel-motorer (t.ex. volvo penta md 5, 6 eller 7) vid båtköp?

En checklista för dom som har inte so mycket aning om motorer - det vore till stor hjälp!

MVH

Robbano

[Guitar Nilsson]

En motor ska ju klara att gå för fullt åtminstone en kvart utan att gå het. Med så här små motorer kan man knyta fast båten vid en brygga och gasa på rejält med växeln i en längre stund. Och den bör klara nästan maxvarv utan att ryka allt för mycket.

[Robbano]

Hej GH.

Tack för svaret!

... alltså högre varv för en kvart med båten knyten till brygga utan att det blir för varmt. Ok - (omkring 75 C )

Finns det fler tips?

MVH

Robbano

[Ridax]

Kolla oljan så den ser fin ut.

[Lasse L]

Jag tog kompressionsprov, när kompissen bad om hjälp att bedömma en motorn, vid båt köp.
Kopplade också på en oljetrycksmätare och mätte trycket när motorn var genomvarm och gått med hård belastning.
Omständigt, för spridarna måste demonteras. Återmonteras, "luftas" och motorn provstartas efter "undersökningen".

[Lasse L]

Kolla oljan så den ser fin ut.

Lite osäkert.
Säljaren kan ha bytt olja innan ev. köpare kommer.

[Jaramaz]

Och den bör klara nästan maxvarv utan att ryka allt för mycket.

Det kan man tycka, gör jag med för den delen. Men just VP MD 5,6,7 ryker en hel del vid maxvarv. Inte avsedda att köras (nästan alls) på maxvarv, har det sagts mig.
Utan att ramla in i VP konstruktionsfilosofi (eller Albins), så är det alltså inget allvarligare fel med lite rök vid maxvarv på dessa motorer.

/J

[Guitar Nilsson]

Det finns ju siffror på effektvarvet på olika motorer, tex gamla MD2B ska ge 25 hk vid 2500 varv. Då bör ju motorn kunna varva till det och lite till. Att tänka på är ju att de där 25 hkna mättes med den diesel som fanns då. Med en spritt ny och tät MD2B idag så får man nog inte ut mer än drygt 20 hk. Är den rejält sliten dessutom så blir det ju ännu mindre.

Är en gammal motor försedd med sötvattenkylning kan den ju ha många, många år kvar om man pysslar om den. En sjövattenkyld däremot, som kanske saluförs som nyrenoverad med lager o kolvringar, den kan paja när som helst pga rosthål. Så slutade min MD2B sina dar, de har ett ställe i topplocken där godset är väldigt tunt från början. Gammal båt med sjövattenkyld diesel; räkna med att köpa ny motor snart... Dyrt blir det...

[Tordmulen]

En motortest bör ske med belastning inte liggandes vid bryggan och maxvarv enligt instruktionsbok för motortypen, ni kommer väl ihåg bilprovningens avgastester på dieselmotorer för några år sen när det tokvarvades utan belastning , det blev många motorhaverier!.

[Anders S]

Jo, det är svårt att bedöma hur mycket det är kvar på gamla segelbåtsdieslar. Men det finns ju en del ledtrådar:

Har den (och har haft) färskvattenkylning? Om inte är all kvarvarande gångtid efter 20-25 år en ren bonus. (Det är redan nämnt och vanligtvis sant, även om det ibland finns solskenshistorier. Men i solsken (bildligt talat) behövs ändå ingen motor i segelbåtar).

Dokumentation: Finns det anteckningar och/eller kvitton på åtgärder, service och reparationer? "Serivcebok" (maskinlogg) är kanske inte att begära, men kvitton på olja, impeller, spridarservice och annat sådant är bra tecken. Var frågvis, och be säljaren berätta hur han skött motorn. Berättar han livfullt om stora servicestrapatser i motorrummet, eller verkar det som att motorrummet är ett svart hål (bokstavligen?) och att han minsann varit noga med att fylla på olja varje gång oljelampan lyst, så allt är som det skall vara... ?

Allmänt skick: Utsidan: Verkar motorn vara välskött i största allmänhet? Är den ren, torr och inte rostig på utsidan? Är motorn mycket "skruvad på", dvs ser muttrar och skruvhuvuden ut som de skruvats mycket på? (se kommentaren ovan, det är sannolikt ett bra tecken). Är yttre tillbehör väl i ordning - ser elanslutningar prydliga ut, är remmen frisk, är slangklämmor dubbla där de kan vara dubbla, rostfria och rena i övrigt och är slangarna friska och hela, utan torksprickor? Motorfästena, är de hela, lyft motorn försiktigt (kofot!) och se så tassarna följer med upp, försiktigt- några mm räcker för att se släppt vulkanisering. Kolla dieselpumpens , tryckrörens och spridarnas anslutningar, det skall vara torrt, inga läckage.

På insidan: Alla "våta punkter", är de våta? Oljan skal idealt vara bytt i höstas, kylvätskan skall vara ren (glykolen skall vara glykolfärgad, dvs blå, röd eller grön beroende på sort, inte slam&rostbrun), oljan i backslaget skall vara ren. Svart (bränd) olja i backslaget pekar på slirande lameller (hydrauliska backslag). Nivåerna skall vara "mellan strecken. Ny olja kan vara ett tecken på bra tillsyn - eller dåligt samvete. Bedöm!

Funktion: Starta motorn KALL och se så den går igång lätt och direkt. Kall betyder att den åtminstone stått sedan i går. Startproblem (det dröjer, man får "mala" igång den, den tänder först efter 10-15 sekunder) kan peka på dålig kompression, men också otäta spridare som tar luft bakvägen, läckor pga slitage i dieselpumpen eller allmänt sliten motor. (Min 20 år gamla Yanmar startar på våren efter två sekunder, den är frisk, i alla fall på det sättet). Går motorn igång som en kviga på kosläpp, dvs rusar igång och varvar upp, så är det bra. Bedöm gången: går motorn över till att gå jämnt och vackert omgående efter man följt med med reglaget och varvat ner (dvs, lugna sig och gå mjukt på låga varv direkt efter start) ?

Provkörning: Följ Hr Guitars råd med att köra vid bryggan! Väl fastkrokad, med drivning, så belastar man motorn fullt tillräckligt. Sedan, ryker motorn på fullgas kan det peka på en sliten motor eller fel i bränsleinsprutningen, men lika gärna på att propellern är en liten smula för stor för motorn (som utan vidare kan ha tappat 10-20 % effekt sedan den var ny). Jaramaz nämner svartrök som inbyggd fullgasfunktion - detta är inte ovanligt eftersom man kan ta ut litet mer effkt kortvarigt på det sättet. Det hade jag inte brytt mig om, ifall röken inte är svart och bolmande, tidigt på pådraget ("gasen"). Temperaturen skall inte stiga till larm, lampa eller över normalvarm (mätare) - det pekar i så fall på dålig kylning. Detta kan i sin tur bero på en täppt värmeväxlare eller en sliten vattenpump (serviceåtgärd) eller på mycket pannsten och slam i kylkretsarna (också en serviceåtgärd, men litet jobbigare, med kylarrens och spolning). Kylproblem är inte så svårfixat på en i övrigt redig motor, men helt förödande att köra vidare med i längden, speciellt om man kör mycket och med hög belastning.

Sedan bör man vara införstådd med att en äldre smådiesel kan ha ett högt bruksvärde (om den är i bra skick) men allmänt anses gamla motorer vara ett "minusargument" vid båtaffärer.

[Anders S]

En motortest bör ske med belastning inte liggandes vid bryggan och maxvarv enligt instruktionsbok för motortypen, ni kommer väl ihåg bilprovningens avgastester på dieselmotorer för några år sen när det tokvarvades utan belastning , det blev många motorhaverier!.

Du missade nog att man skulle köra med växel ilagd ? Då belastar man motorn tillräckligt. Ett fullfartsprov med varvtalskontroller berättar sedan om man har en lämplig propellerstorlek i förhållande till motoreffekt och båt, men belastar inte motorn speciellt annorlunda än ett "bollard pull"-prov.

[Robbano]

Hej,

hjärtligt tack för alla tips!

Det känns nu lite säkrare ...

MVH

Robbano