Epoxibehandling - med eller utan lösningsmedel

[typhoon]

I boken plastbåtvård beskrivs momenten för att epoxibehandla botten mot böldpest. Där rekommenderar författaren tre lager (fuktigt i fuktigt) med lösningsmedelsfri epoxi. En variant på detta är att man blandar i fuktspärrspulver för att ytterligare öka tätheten.

International och de andra färgtillverkarna beskriver ett arbetssätt där man använder lösningmedelsbaserad epoxi i 5-7 lager. T.ex. Gelshield 200

Argumentet mot produkterna med lösningsmedel är att när lösningsmedlen ger sig av lämnas porer öppna som gör degt enklare för vattnet att ta sig in jämfört med ett helt tätt skikt.

Vad tycker ni?

[DanneL]

En fördel med epoxy med lösningsmedel är väl att den kan målas i lägre temperatur, ned till 5 grader vill jag minnas.

[Tylö sun]

Jag kommer att stryka på lösningsmedelsfri med aluminiumpulver som ytterligare fuktspärr. Jag inbillar mig att det luktar mindre och är hälsosammare. Om det sedan är tätare ser jag i så fall bara som bonus, men är inget jag har funderat så mycket på. Är det någon som vet om det finns några skäl att använda lösningemedelsbaserad epoxi, utöver temperaturen?

[typhoon]

Att slippa lukten är ju ett klart plus. Ett annat kan vara att produkter med lösningsmedel ofta finns pigmenterade i två olika kulörer, så att man enklare kan se vilket lager man jobbar med.

Hur kommer du att gå till väga?

Temp?
Antal skikt, vått-i-vått?
Vad för epoxy och var får du tag i aluminiumpulvret?

Jag väntar på mailsvar från International för att höra deras åsikt om, i det här fallet, ren Epiglass kontra Gelshield 200.

[Peter_K]

Kontakta West eller NME och ställ frågan där också.
De kör ju bara med mer eller mindre lösningsmedelsfritt.
Har för mig att det är +18°C som gäller för Wests grejor.

[typhoon]

Det är riktigt som författaren skriver. I Gelshield 200 har vi dock
kompenserat för detta genom att använda speciella ovala pigment som lägger
sig omlott och lager på lager bildar ett väldigt tätt skikt. Vi har
alltsedan produkten lanserades i slutet på 80-talet aldrig haft några
problem med vatteninträngning.
Gelshield 200 har fördelen att vara mer lättapplicerad jämfört med Epiglass,
kräver inte så hög temperatur samt behöver inte slipas.

Om man åtgärdar plastpest och har tagit bort all gelcoat så rekommenderar vi
dock alltid att man startar med en lösningsmedelsfri produkt för att inte
lösningsmedel ska tränga in i laminatet.

[T]

Att slippa lukten är ju ett klart plus. Ett annat kan vara att produkter med lösningsmedel ofta finns pigmenterade i två olika kulörer, så att man enklare kan se vilket lager man jobbar med.

Hur kommer du att gå till väga?

Temp?
Antal skikt, vått-i-vått?
Vad för epoxy och var får du tag i aluminiumpulvret?

Jag väntar på mailsvar från International för att höra deras åsikt om, i det här fallet, ren Epiglass kontra Gelshield 200.

Gelshield har väl skrivits en del om under åren? Men dom kan ju ha ändrat på receptet...

Min favoritbåtbesiktningsman rekommenderade förbehållslöst Hempels High Protect lösningsmedelsfri epoxi. Den finns i två kulörer och är användbar i lite lägre temperaturer men tänk på att även båten ska ha rätt temperatur, inte bara luften runtomkring.
West och NME kräver bättre målningsförhållanden...

Antal skikt, målningsteknik och temperatur ska du inte fråga om här utan följa tillverkarens anvisningar till 100 %.

Jag använde Hempels High Protect för några år sen, minns jag rätt var det ett lager morron och kväll (viss härdning emellan alltså), totalt 7 lager. Temperaturen höll jag på 15 - 20 grader dygnet runt mha av ett plasttält runt båten och värmefläktar.


/T

[Tylö sun]

Antal skikt, målningsteknik och temperatur ska du inte fråga om här utan följa tillverkarens anvisningar till 100 %.

Precis.

Aluminiumpulvret, liksom pigment för att kunna hålla koll på strykningarna, köper jag tillsammans med West-epoxin och övriga tillbehör från klubbkamraten som har egen återförsäljarverksamhet som hobby.

[typhoon]

T: Vad är det som skrivits om Gelshield?

High Protec, är det något mer än Epoxy + pigment?
Man borde kunna uppnå samma sak med ren Epoxy + pigment tillsammans med en snabbare härdare avsedd för lägre temp?

[T]

T: Vad är det som skrivits om Gelshield?

High Protec, är det något mer än Epoxy + pigment?
Man borde kunna uppnå samma sak med ren Epoxy + pigment tillsammans med en snabbare härdare avsedd för lägre temp?

Det var inget snällt som skrevs om Gelshield, jag minns inte exakt vad det var men jag har för mig att det handlade om
aluminiumflingornas funktion (eller brist på...). Det går säkert att söka.

High protect borde inte innehålla mer än just epoxy och pigment, i vart fall inga lösningsmedel.

Tror dom flesta epoxisäljare kan tillhandahålla pigment i olika kulörer.


/T

[Tylö sun]

Det var inget snällt som skrevs om Gelshield, jag minns inte exakt vad det var men jag har för mig att det handlade om
aluminiumflingornas funktion (eller brist på...).

Hmmm, ska man alltså skippa aluminiumet i West-epoxin också? Jag har själv varit väldigt undrande inför om det verkligen behövs. Epoxin i sig själv ska ju vara tillräckligt diffusionstät.

[T]

Det var inget snällt som skrevs om Gelshield, jag minns inte exakt vad det var men jag har för mig att det handlade om
aluminiumflingornas funktion (eller brist på...).

Hmmm, ska man alltså skippa aluminiumet i West-epoxin också? Jag har själv varit väldigt undrande inför om det verkligen behövs. Epoxin i sig själv ska ju vara tillräckligt diffusionstät.

Personligen skulle jag inte blanda i nånting som inte West säljer för iblandning i sina produkter. Utom möjligen kopparpulver men då handlar det om ytskikt och helt andra anledningar än diffusionstäthet.


/T

[Dirken]

Jag behandlade min båt 1992 med icke lösningsmedelfri epoxy från Hempel. Har mätt fukt vid ett par tre tillfällen utan någon som helst antydan till inträngning och dessutom sitter färgen kvar som från början. Helnöjd! Mitt tips är att välja burkar som passar miljön där man arbetar och som vanligt är grundarbetet det mest avgörande.

[sorken88]

Jag har precis epoxibehandlat min båt. Det blev rollat på tre lager epoxi med svart infärgningspasta från http://www.bhp-glasfiberprodukter.se/ Anlednngen till att epoxin inhandlades av denna firma är att jag och min kompis, vid vårt havskajakbygge,( ttp://www.thomassondesign.com/building.aspx ), köpte epoxi och väv från denna firma. Det förtjänar att nämnas att bhp levererar till ett antal företag inom den "marina branschen". Även Thomasson design siten har också en hel del nyttig information vad gäller arbete med epoxi.

Efter epoxin kommer jag nu att rolla två lager tvåkomponent grundfärg, för att avsluta med bottenfärg. Bilder, om man är intresserad finns på ett konkurrerande forum http://forum.hamnen.se/skrov-daeck-inre ... esten.html

Jag har inte någon erfarenhet av epoxi på polyester, men de som har detta, menar att det är bättre att använda epoxi på gammal polyester, inte minst för vidhäftningsförmågan. Därför gör jag det på min båt.
Arbete med epoxi har jag däremot erfarenhet av från kajakbygget, där epoxin används som lim och huvudbeståndsdel i lamineringen av träkärnan. Sensmoralen av erfarenheten är: VAR NOGA NÄR DU MÄTER UPP EPOXI OCH HÄRDARE; SAMT BLANDA NOGA. Ohärdad epoxi härhör normalt från slarvig uppmätning och blandning, och det är väldigt dyrt och inte minst jobbigt att tvätta ned den ohärdade epoxin med aceton. Epoxi gillar inte UV, så det är därför viktigt att skydda mot detta. Färg eller tvåkomponentsfernissa är bra alternativ.

[Anders S]

Det här är inte så konstigt.

Antingen målar man med olika former av härdplaster (epoxy) eller så målar man med härdlack. Härdlacker innehåller lösningsmedel, och man målar därför ett större antal tunna skikt. Man bär därvid känna till att porer i tätskiktet kan uppstå på två sätt: genom kanaler från det dunstande lösningsmedlet eller kanaler från rollerns ludd. Det är väl känt att man måste eftersläta alla former av ytbeläggning med pensel eller dyna om man vill slippa denna effekt, epoxy utan lösningsmedel är inte immunt mot det senare. Problemet med porer kan hanteras "statistiskt" - med sju lager färg kommer sannolikt inte porerna på samma ställe. Tunn epoxy måste också målas i många skikt för att bygga skikttjocklek, färg måste alltid målas i många skikt för att ge täthet. Väljer man härdplast (epoxy) finns denna i flera olika varianter, olika tunn, med olika lång härdtid och med med litet olika härdtemperaturområden. Härdlack är litet speciellt, för där skall man helst ha jämn temperatur - det är olämpligt att måla med lösningsmedel om färgen härdar på ytan först. Hög lufttemp och låg skrovtemp är därför problematisk, tvärtom är bra. Fetvärme inne i båten, alltså, inte värmare på utsidan...

En av de önskade egenskaperna är låg viskositet, så att ytskiktet vidhäftar så bra som möjligt. En annan önskad egenskap är att ytskiktet "bygger", så man slipper måla många skikt. Dessa två är svåra att kombinera. En tredje önskad egenskap är att hantera föroreningar på ytan, något som lösningsmedlet effektivt hjälper till med. Dessutom används lösningsmedlet som förtunning, just för att få låg viskositet. Därför blir det svårt att få ett tätt skydd utan att måla många skikt, oavsett metod, men av delvis olika skäl.

Som jag ser det idag skulle jag 1) välja Mille High Protect om jag kan hoppas på en "ren" arbetsmiljö (åtminstone ett tillslutet tältskjul) med normala (vår)utomhustemperaturer, 2) något program med "tjock" epoxy om jag kan arbeta inomhus, har hjälp till efterslätning och har en långhelg på mig, så jag(vi) kan arbeta ostört och utan pauser. Om jag inte kan ordna det på endera sättet, utan måste måla i det fria i svalt väder och kanske riskerar att få damm, regnstänk och föroreningar på ytan hade jag valt Gelshield och tvättat med lösningsmedel mellan skikten om så behövs.

Det finns alltid det som "är bäst" och det som "blir bäst" och det är inte alltid samma sak.