Skillnad på märkesanoder och icke-märkesanoder?

bassace · Inlägg av **bassace** » mån 31 mar 2008, 08:29

Att köpa t ex original Volvo Penta zinkanoder till S-drev och foldingpropellrar är rätt kostsamt. Nu såg jag i något reklamutskick att Biltema har ett sortiment av anoder till förmodar jag väsentligen lägre priser. Jag vet att en del av er som hänger här ofta talar om Biltema så jag antar att någon har provat dessa anoder. Som lekman på området kan jag tycka att zink som zink men man vill ju inte heller chansa och riskera att drev eller propeller får korrosionskador.
Vad säger samlade expertisen här? Är det någon skillnad på original och t ex Biltemas (ful-)anoder?

Calle C · Inlägg av **Calle C** » mån 31 mar 2008, 09:28

Hej

Jag köpte biltemas 2 år i rad, den model som monteras på 25mm rak axel.
Båda åren flög anoderna av vid första gaspådraget.
Detta har aldrig hänt med de dyra.
Däremot slapp jag beväxtning på propellern de åren.
Så något gott medförde de.

TA · Inlägg av TA » mån 31 mar 2008, 11:40

Har kört med Biltemas, en ny varje år på 25mm rak axel, funkar hur bra som helst (vet inte hur du gjort Calle, men fast sitter den), dock växer det som f-n på propellern.
Har inte vågat skippa den på axeln, men funderar på det nu. Använder aldrig landström, så det bör kunna gå bra utan att "skeppet" sjunker.

HansH · Inlägg av **HansH** » mån 31 mar 2008, 13:13

Att du (Calle) slapp beväxning berodde på att utan anod så blir det propellern som "äts upp" (avger joner eller vad det heter på fackspråk) och därigenom trivs inte snäckor o tulpaner på ytan.
Har testat Biltemas anod utan att kunna märka nån skillnad mot VP's original.
VP original är ju tyvärr inte alltid bästa valet - deras impellers har ju haft stora kvalitetsproblem. Även om det är en underleverantör som orsakat skadan så är det ju VP som sålt skiten som "original".

hhmcsv · Inlägg av **hhmcsv** » mån 31 mar 2008, 15:18

Jeg har brugt Biltemas anoder til mit VP 120S-drev i en årrække, ingen problemer her!

stangen · Inlägg av **stangen** » mån 31 mar 2008, 15:58

Många har en missuppfattning när det gäller anoder. Ibland hör man

"...Hur bra som helst - jag har haft samma i tre år nu. Och den håller fortfarande..."*

Anoden är till för att ätas/frätas bort. Om den INTE är anfrätt är det något annat (läs: drevet eller proppen) som tar stryk. En bra anod är därför en som stryker med. En anod av dålig kvalitet ser fräsch ut efter användning.

*Not: därmed inte sagt att någon av er skulle ge uttryck för liknande.

Tommy · Inlägg av **Tommy** » mån 31 mar 2008, 16:17

Jag tror de flesta vet att anoden ska ätas upp (tack ändå för påminnelsen) och "hur bra som helst" innebär nog att den sitter kvar och konsumeras som den ska.

Själv kör jag Biltemas anod för 25 mm axel och den funkar hur bra som helst

Gissar på att det är exakt samma pryl som de dyrare från båtaffärerna?
Biltema: 64:90
Hjertmans: 98:00 (1.5 ggr)

Man kan nog köpa en del enklare saker på Biltema. Favoritexemplet är det orange öskaret:
Biltema: 19:90
Hjertmans: 32:00 (1.6 ggr)
Kanske tillverkad i samma fabrik?

Edit: Just hemkommen från vår utsökta lokala båttillbehörsaffär TB-Sjösport, där kostade samma orange öskar.. 44 kronor. Men inget ont om TB, en riktigt bra och trevlig affär vars priser ofta är lägre än motsvarande tillbehörsaffärer i närliggande huvudstäder (detta kan jag nog skriva utan att beskyllas för reklam på forumet eftersom de är utan konkurrens i Uppsala).

Hälsningar
Tommy

Guitar Nilsson · Inlägg av **Guitar Nilsson** » mån 31 mar 2008, 19:27

Det står på kartongbiten till min biltema axelanod att den består av 97% (?) zink och uppfyller si och så. Zink är nog zink. Orginalanoden längst bak på propellern kostade 701 kr med frakt från Centerline. Med även en axelanod hoppas jag den ska hålla längre.

Anders S · Inlägg av **Anders S** » mån 31 mar 2008, 21:02

Guitar Nilsson skrev:Det står på kartongbiten till min biltema axelanod att den består av 97% (?) zink och uppfyller si och så. Zink är nog zink. Orginalanoden längst bak på propellern kostade 701 kr med frakt från Centerline. Med även en axelanod hoppas jag den ska hålla längre.

Sailpropanod:

Om man målar i och runt skruvhålen på anoden lär den hålla längre. Förmodligen kan det också fungera med ett lager gängtape (teflon) på skruven. Syftet är att fästskruvarna inte är i metallisk kontakt med zinken. Poängen är att zinken inte skall frätas i skruvhålet - då kan det gå fort att bli av med den. Däremot skall zink-konan/spinnern ligga helt emot propellern, väl fastskruvad. Det här berättade Conny på Centerline.

En axelanod kan absolut inte skada, ju närmare propellern, ju bättre.

bassace · Inlägg av **bassace** » mån 31 mar 2008, 22:23

Anders S skrev: Sailpropanod:

Om man målar i och runt skruvhålen på anoden lär den hålla längre. Förmodligen kan det också fungera med ett lager gängtape (teflon) på skruven. Syftet är att fästskruvarna inte är i metallisk kontakt med zinken. Poängen är att zinken inte skall frätas i skruvhålet - då kan det gå fort att bli av med den. Däremot skall zink-konan/spinnern ligga helt emot propellern, väl fastskruvad. Det här berättade Conny på Centerline.

Intressant - kan det vara generellt så att alla anoder räcker längre/sitter kvar bättre om man målar i skruvhålen innan man monterar dem?

Seawolf · Inlägg av **Seawolf** » mån 31 mar 2008, 22:41

stangen skrev:Många har en missuppfattning när det gäller anoder. Ibland hör man

"...Hur bra som helst - jag har haft samma i tre år nu. Och den håller fortfarande..."*

Anoden är till för att ätas/frätas bort. Om den INTE är anfrätt är det något annat (läs: drevet eller proppen) som tar stryk. En bra anod är därför en som stryker med. En anod av dålig kvalitet ser fräsch ut efter användning.

*Not: därmed inte sagt att någon av er skulle ge uttryck för liknande.

Nja, det är så att det är i många fall så att det är först när man sätter dit en zinkanod som en galvanisk process startar.
Syrafast och marinbrons ger ingen sån process sinsemellan, så skruvar man dit en zinkanod skapar man ett problem som inte fanns innan. Har man däremot en blandning av olika legeringar som är i metallisk förbindelse med varandra så kan någon av dem skadas om man inte har zinkanod.

Anders S · Inlägg av **Anders S** » tis 01 apr 2008, 06:35

bassace skrev: Intressant - kan det vara generellt så att alla anoder räcker längre/sitter kvar bättre om man målar i skruvhålen innan man monterar dem?

Sitter kvar bättre är fullt tänkbart (= syftet), men hela poängen (det sades tidigare) är annars att de skall förbrukas. Men det är ju en förutsättning att anoden sitter kvar. I det här fallet är skruvhålen nära ytterkanten och skulle det fräta där kommer anoden snabbt att glappa. Sedan är den inte mycket till anod... På den här typen av propeller är anoden också ett täcklock till en kuggväxelmekanism som är smord med fett, och skall vara så tät som möjligt bara därför.

Anoden är "för säkerhets skull" - något oväntat kan ju hända. Vid ett tillfälle upptäckte jag att axelanoden var helt nerfrätt efter en säsong - den brukar hålla, typ, tre år. Det visade sig bero på att jag installerat en enpolig oljetrycksgivare på ett felaktigt sätt, och hade inte zinken funnits där hade kanske propellern farit illa. Annars delar jag Seawolfs uppfattning - en bronspropeller på en syrafast axel bör inte fara illa.

Guitar Nilsson · Inlägg av **Guitar Nilsson** » tis 01 apr 2008, 07:41

Jag har målat i och runt skruvhålen på den dyra anoden, det är bara bakersta halvan som är omålad. Gjorde så med den förra också, den åts upp från rätt håll, alltså inte runt skruvarna.
Nu är det snart dags att lyfta i, jag börjar blite uppjagad nu!

Lasse L · Inlägg av **Lasse L** » tis 01 apr 2008, 07:58

bassace skrev:
Anders S skrev: Sailpropanod:

Om man målar i och runt skruvhålen på anoden lär den hålla längre. Förmodligen kan det också fungera med ett lager gängtape (teflon) på skruven. Syftet är att fästskruvarna inte är i metallisk kontakt med zinken. Poängen är att zinken inte skall frätas i skruvhålet - då kan det gå fort att bli av med den. Däremot skall zink-konan/spinnern ligga helt emot propellern, väl fastskruvad. Det här berättade Conny på Centerline.
Intressant - kan det vara generellt så att alla anoder räcker längre/sitter kvar bättre om man målar i skruvhålen innan man monterar dem?

Ja den håller längre om den är "isolerad" från det den skall skydda.

Zinkanoden skall vara elektriskt förbunden med det den skall skydda för att göra nytta.

Anders S · Inlägg av **Anders S** » tis 01 apr 2008, 08:11

Lasse L skrev:
Ja den håller längre om den är "isolerad" från det den skall skydda.

Zinkanoden skall vara elektriskt förbunden med det den skall skydda för att göra nytta.

Naturligtvis, vad är problemet? Det handlar om att skydda infästningen så att frätningen inte sker i just den punkten och anoden lossnar.

Man ser ibland anoder i form av "zinktackor" - dessa har en stålplatta i botten för infästningen. De flesta axelanoder har stålmuttrar ingjutna för att skona zinken och garantera hållfastheten. Utan deen hållfastheten blir det inget presstryck, och inom kort dålig kontakt.