Hej!
Jag har en VP MD5B som är lite svårstartad. Enligt flera kan en trolig orsak vara dålig kompression. Miin fundering är att om man kan upptäcka det själv, ex.vis genom att känna på svänghjulet och det motstånd det gör.
Kan jämföra med någon annan med MD5:a. Men skillnaden kanske är så marginell att det är svårt att känna.
Vilka risker finns om jag kör med dålig kompression? Att effekten blir sämre kan jag misstänka, men något annat?
Att åtgärda det är troligen en ganska stor operation inbillar jag mig, så alternativet kan bli att byta motor. Ett beslut som jag delar med flera andra med gamla motorer.
Tacksam för era synpunkter.
Hälsningar
Göran A
Kompressionsprov MD5
Det du känner "på svänghjulet" är inte bara kompression, utan också friktion i cylindrarna, motstånd fråm ventilfjädrar och pumpdrivning, transmission etc etc. Det brukar vara omöjligt ens för den starkaste att bryta en diesel förbi kompressionspunkten. Jag tror inte att du på ett meningsfullt sätt kan känna om kompressionen är hög eller jättehög (den skall vara "jättehög").
Det finns ett "fulsätt" att mäta kompression som du kanske kan ha nytta av om du känner någon med en likadan motor: Man kör motorn med startmotorn, och så mäter man strömförbrukningen. Den är ungefärligen proportionell mot motståndet och största delen kommer sig av kopressionen. På flercylindriga motorer kan man mäta strömmen för varje cylinder, och då hittar man cylindrar som avviker. Åtminstone förr fanns ett mätredskap som byggde på denna princip.
Trögstartad kan bero på dålig kompression och sliten motor, men också på helt fixbara grejor
Elfel: svagt batteri, dåliga kablar/kabelskor, oxid, glappkontakt, dålig startmotor
Bränsle/luftfel: för litet bränsle (starttillskottsmekanismen!), dåliga spridare, täppt luftfilter, täppt finfilter
Motorfel: feljusterade eller otäta ventiler, trasig toppackning !
Jag hade inte gett upp motorn utan att ge den en helservice i vårpresent! Får du bara igång den så blir den inte sämre av att användas, kanske t o m bättre.
Det finns ett "fulsätt" att mäta kompression som du kanske kan ha nytta av om du känner någon med en likadan motor: Man kör motorn med startmotorn, och så mäter man strömförbrukningen. Den är ungefärligen proportionell mot motståndet och största delen kommer sig av kopressionen. På flercylindriga motorer kan man mäta strömmen för varje cylinder, och då hittar man cylindrar som avviker. Åtminstone förr fanns ett mätredskap som byggde på denna princip.
Trögstartad kan bero på dålig kompression och sliten motor, men också på helt fixbara grejor
Elfel: svagt batteri, dåliga kablar/kabelskor, oxid, glappkontakt, dålig startmotor
Bränsle/luftfel: för litet bränsle (starttillskottsmekanismen!), dåliga spridare, täppt luftfilter, täppt finfilter
Motorfel: feljusterade eller otäta ventiler, trasig toppackning !
Jag hade inte gett upp motorn utan att ge den en helservice i vårpresent! Får du bara igång den så blir den inte sämre av att användas, kanske t o m bättre.
Anders S
Om det nu skulle vara dålig kompression i din motor så finns det ett bra och ett dåligt ställe det kan vara otätt på.
I det bra fallet är det toppen som är otät (dålig packning, otäta ventiler etc.) så är det relativt billigt åtgärdat. Du plockar av toppen på plats i båten och går till en motorverkstad med den. De planar toppen och slipar in ventilerna och så monterar du en ny fräsch packning.
Toppen kan också vara sönderrostad men det finns att få tag i på begmarknaden.
I det dåliga fallet är det cylinderloppet som är otätt pga. slitage, trasiga kolvringar sprucket foder etc. Då blir det en dyr och omfattande renovering och det är frågan om det är värt det.
Man man kan diagnostisera var otätheten finns genom att ta ur spridaren och droppa ned litet olja i cylindern, återmontera spridaren och starta motorn. Startar den lättare nu beror det på att oljan runnit ner och tätat mellan kolv och cylinder vilket tyder på att motorn har otätt lopp.
Är det ingen skillnad sitter förmodligen otätheten i toppen.
Men börja med att ta ett kompressionsprov på motorn!
I det bra fallet är det toppen som är otät (dålig packning, otäta ventiler etc.) så är det relativt billigt åtgärdat. Du plockar av toppen på plats i båten och går till en motorverkstad med den. De planar toppen och slipar in ventilerna och så monterar du en ny fräsch packning.
Toppen kan också vara sönderrostad men det finns att få tag i på begmarknaden.
I det dåliga fallet är det cylinderloppet som är otätt pga. slitage, trasiga kolvringar sprucket foder etc. Då blir det en dyr och omfattande renovering och det är frågan om det är värt det.
Man man kan diagnostisera var otätheten finns genom att ta ur spridaren och droppa ned litet olja i cylindern, återmontera spridaren och starta motorn. Startar den lättare nu beror det på att oljan runnit ner och tätat mellan kolv och cylinder vilket tyder på att motorn har otätt lopp.
Är det ingen skillnad sitter förmodligen otätheten i toppen.
Men börja med att ta ett kompressionsprov på motorn!
Amigo 23 - På rent kölvatten sedan 1970
Det finns ett ännu enklare sätt att kolla kolvrings/cylinderslitaget, och det 'r att ta av oljelocket och känna med handen om det "blåser" eller om motorn "bara andas". En frisk motor läcker inte mycket den vägen. Då känner man antingen en puls (den kommer sig av att kolven komprimerar vevhusets luft då den går ner, och så upphör det (eller går åt andra hållet) då kolven vänder.
Känns det däremot som om det blåser hela tiden kan man misstänka cylindrarna/kolvarna. Problemet är förstås att veta vad som är litet, mycket och litet mycket
Varning: Det kan mycket väl stänka olja vid denna test utan att det är något fel !
Känns det däremot som om det blåser hela tiden kan man misstänka cylindrarna/kolvarna. Problemet är förstås att veta vad som är litet, mycket och litet mycket
Varning: Det kan mycket väl stänka olja vid denna test utan att det är något fel !
Anders S
Lite kompletterande information: Det är lite svårare att känna "rätt" med en 1-cylindrig maskin som MD5'an. Där fläktar det på hyfsat bra bara av den enda kolvens rörelse.
En indikation på att en motor är riktigt risig vad gäller kompressionsförluster/läckage till vevhuset, är att den kan börja gå "av sig självt", dvs motorn får bränsle från oljan i vevhuset.
Göran A har inga sådana symptom vilket är ett gott tecken. Kontrollera spridaren och/eller högtryckspumpen är mitt råd!
Jag har en känsla av att motorer emellanåt skrotas utan egentlig anledning. Nog måste det kännas bättre att lägga (betydligt mindre) pengar på nya segel!
mvh Sven-Barry
En indikation på att en motor är riktigt risig vad gäller kompressionsförluster/läckage till vevhuset, är att den kan börja gå "av sig självt", dvs motorn får bränsle från oljan i vevhuset.
Göran A har inga sådana symptom vilket är ett gott tecken. Kontrollera spridaren och/eller högtryckspumpen är mitt råd!
Jag har en känsla av att motorer emellanåt skrotas utan egentlig anledning. Nog måste det kännas bättre att lägga (betydligt mindre) pengar på nya segel!
mvh Sven-Barry
Senast redigerad av 1 S-B A-son, redigerad totalt 0 gånger.
Håller med fullständigt. De här små gjutjärnsmotorerna är i stort sett outslitliga rent mekaniskt. Däremot kan rosten ta dem, men det brukar märkas på mer spektakulära sätt än litet klen startförmåga.S-B A-son skrev:
Jag har en känsla av att motorer emellanåt skrotas utan egentlig anledning. Nog måste det kännas bättre att lägga (betydligt mindre) pengar på nya segel!
mvh Sven-Barry
Dessutom (nästan en liten käpphäst) undervärderar man ofta vinsten med en genomgång och "halvtidsrenovering" av motorn.
Anders S
Hm, hade en liknande motor en gång. I ungdomligt oförstånd körde jag den hårt, ofta fullt drag (vilket alltså den generationens VP-motorer inte klarar). Vilket inte var så bra, så småningom beckade den igen lite, så att kolvringarna blev otäta. => mycket ryka, svag motor, svårstartad.
Den renoveringen var inte så dyr, jag tog ut motorn själv och körde den till en bra verkstad som fixade. Och så i igen. Helt klart värt renoveringen.
En motor skall funka bra - tillförlitlig. Har man själv begränsat med tid och/eller kunskap så är det ett bra alternativ att ta ut motorn och lämna in den. Kan vara värt att ringa runt några verkstäder - skillnaderna är ibland stora.
Den renoveringen var inte så dyr, jag tog ut motorn själv och körde den till en bra verkstad som fixade. Och så i igen. Helt klart värt renoveringen.
En motor skall funka bra - tillförlitlig. Har man själv begränsat med tid och/eller kunskap så är det ett bra alternativ att ta ut motorn och lämna in den. Kan vara värt att ringa runt några verkstäder - skillnaderna är ibland stora.
Ett litet tips, i all enkelhet: I många sammanhang använder man multigradeolja, ofta 20W-50-nånting. Det här kan falla väl ut i småslitna bilmotorer, speciellt bensinare - oljan håller sig litet tjockare vid hög temp och fyller ut spel och glapp.Jaramaz skrev:Hm, hade en liknande motor en gång. I ungdomligt oförstånd körde jag den hårt, ofta fullt drag (vilket alltså den generationens VP-motorer inte klarar). Vilket inte var så bra, så småningom beckade den igen lite, så att kolvringarna blev otäta. => mycket ryka, svag motor, svårstartad.
Äldre dieselemotorer mår ofta bättre av "simpel" olja, därför att cylinder och kolvringar annars inte får lagom med olja för att täta. Går de (för) torra i loppen blir de heta, och ringarna koksar fast (eller, i svåra fall, tappar spänsten). Den (alltför tjocka) oljan går inte förbi skrapringen och lägger sig inte i cylinderns microspår och tätar dessa. Ofta rekommenderas SAE30 och det skall man hålla sig till. Multigrade 20W-30 eller 5W-30 går vanligen bra, men undvik de med "tjockare" spec.
Bäring på Görans problem: När du byter till ny olja, prova att köra på 5W-30 eller 20W-30 och se ifall det hjälper (kompressionen kommer tillbaka så sakteliga)! Det tar 20-50 timmar innan det blir skillnad i så fall.
Anders S