Skrovgenomföringar hur byter man?
Skrovgenomföringar hur byter man?
Har en del genomföringar som jag tänkte byta. Behöver man anlita expert eller kan man göra detta själv? Vilka genomföringar är bäst?
Och vilka verktyg och tätmedel behövs?
Tacksam för svar av någon kunnig på området.
Och vilka verktyg och tätmedel behövs?
Tacksam för svar av någon kunnig på området.
Nu var ju inte frågan att byta eller inte byta.
Vid byte gör du så här. Det tar max 15 minuter per genomföring.
Tag en vinkelslip och fräs bort flänsen från utsidan. Kapa slangen från insidan för den byter du samtidigt. Därmed kan du trycka in genomföringen in i båten. Ev kan du måla med epoxigrund runt hålet i skrovet för att få en bra grund för den nya genomföringen.
Vid montering av den nya genomföringen är det bra att vara två personer. Lägg sikaflex (obs ej silikon!) på flänsen och montera genomföringen i hålet. Sätt muttern på insidan och dra åt. Det finns klackar inne i genomföringen som man kan hålla emot med, tex med en skaftet på en skiftnyckel. Drag inte åt överdrivet hårt. Sikan tätar spalter väldigt bra.
Sedan monterar du kran och slangstos. Jag använder enbart Loctite 577 gängtätning. Det blir 100% snortätt. Lingarn med linolja eller annat tjafs kan entusiasterna ägna sig åt. Vill man ha garanterat tätt så monterar du med 577. Det möjligör också att du kan ställa kranhandtaget i den vinkel du vill ha. Du behöver alltså inte dra gängorna absolut i botten. Därefter låter man sikan härda i 24 timmar, gängtätningen härdar ännu snabbare (minuter). Sist monterar du slangen på stosen.
Mvh
Anders
Vid byte gör du så här. Det tar max 15 minuter per genomföring.
Tag en vinkelslip och fräs bort flänsen från utsidan. Kapa slangen från insidan för den byter du samtidigt. Därmed kan du trycka in genomföringen in i båten. Ev kan du måla med epoxigrund runt hålet i skrovet för att få en bra grund för den nya genomföringen.
Vid montering av den nya genomföringen är det bra att vara två personer. Lägg sikaflex (obs ej silikon!) på flänsen och montera genomföringen i hålet. Sätt muttern på insidan och dra åt. Det finns klackar inne i genomföringen som man kan hålla emot med, tex med en skaftet på en skiftnyckel. Drag inte åt överdrivet hårt. Sikan tätar spalter väldigt bra.
Sedan monterar du kran och slangstos. Jag använder enbart Loctite 577 gängtätning. Det blir 100% snortätt. Lingarn med linolja eller annat tjafs kan entusiasterna ägna sig åt. Vill man ha garanterat tätt så monterar du med 577. Det möjligör också att du kan ställa kranhandtaget i den vinkel du vill ha. Du behöver alltså inte dra gängorna absolut i botten. Därefter låter man sikan härda i 24 timmar, gängtätningen härdar ännu snabbare (minuter). Sist monterar du slangen på stosen.
Mvh
Anders
Knalla iväg till biblioteket och läs den här artikeln i tidningen Praktiskt Båtägande:
\"Skrovgenomförningar
Beskrivning:
Att byta skrovgeonomföringar är ett perfekt jobb att göra direkt efter att båten tagits upp på hösten.
År:2004 Nr:7 Sid:50-55
Praktiskt - Skrovgenomföringar
Författare: Micke Westin och Jake Kavanagh
Upplagd 2005-04-11 14:28:00Senast uppdaterad 2005-04-11 14:28:00
Copyright, alla rättigheter innehas av författaren \"
\"Skrovgenomförningar
Beskrivning:
Att byta skrovgeonomföringar är ett perfekt jobb att göra direkt efter att båten tagits upp på hösten.
År:2004 Nr:7 Sid:50-55
Praktiskt - Skrovgenomföringar
Författare: Micke Westin och Jake Kavanagh
Upplagd 2005-04-11 14:28:00Senast uppdaterad 2005-04-11 14:28:00
Copyright, alla rättigheter innehas av författaren \"
Besök gärna http://www.misil1.tk/
Jag monterade två genomföringar i våras. En helt ny och en större där en gammal hade suttit.
Den gamla befintliga satt med silikon mot skrovet och gängtape mot kranen. Den satt jäkligt hårt men med rörtång gav silikonet med sig före gängtapen.
De ca 30 år gamla mässingsdelarna var i perfekt skick.
Sedan förstorade jag hålet med en Dremel och slipade ner ytorna lätt runt hålet och torkade av med aceton. Sedan förseglade jag kanterna med epoxi. Efter det monterade jag den nya genomföringen med sikaflex och lin.
Vill man kapa ner genomföringen för att den inte ska sticka in så mycket är Dremeln med kapskiva helt perfekt.
Hålet för den helt nya genomföringen borrade jag med träborr.
Sist men inte minst: dubbla rostfria slangklämmor på slangen, på båda ändar.
Den gamla befintliga satt med silikon mot skrovet och gängtape mot kranen. Den satt jäkligt hårt men med rörtång gav silikonet med sig före gängtapen.
De ca 30 år gamla mässingsdelarna var i perfekt skick.
Sedan förstorade jag hålet med en Dremel och slipade ner ytorna lätt runt hålet och torkade av med aceton. Sedan förseglade jag kanterna med epoxi. Efter det monterade jag den nya genomföringen med sikaflex och lin.
Vill man kapa ner genomföringen för att den inte ska sticka in så mycket är Dremeln med kapskiva helt perfekt.
Hålet för den helt nya genomföringen borrade jag med träborr.
Sist men inte minst: dubbla rostfria slangklämmor på slangen, på båda ändar.
Ifall man ändå byter kulventilen tycker jag personligen att man gärna kan byta hela paketet. Själva genomföringen är ingen dyr komponent, och det är som regel lättare att montera och få tätt med med nya grejor. Man kan naturligtvis lossa genomföringen försiktigt och är man säker på skicket kan man naturligtvis sätta tillbaka den - så kritiskt är det inte.
Själv bytte jag till kulventiler för många år sedan på min då (för mig) nya båt. Den hade tidigare haft sk Ohio-ventiler, en sorts spakförsedda skjutventiler, helt olämpliga på båtar. Då visade det sig att det var omöjligt att byta ventilerna därför att ventilhusen (stora, fyrkantiga) inte gick att rotera. Det hade plastats in skott efter monteringen av genomföringarna. Då \"uppfann\" jag själv knepet med att slipa bort ytterflänsen och helt sonika lyfta in hela paketet i båten. Kulventilerna fick däremot plats utan problem, i något fall efter att ha lossat handtaget.
När man skruvar fast genomföringen kan man gärna tänka på att det kan behövas en passbit på insidan, så att åtminstone muttern får en plan anliggningsyta och genomföringen får stöd mot röret. Knepet att sätta genomföringen \"löst\" i tätmassa och sedan efter(slut-)dra då massan härdat är inte så lämpligt om inte åtminstone muttern får \"svar\" och tätning mot en plan yta. Man skall också förvissa sig om att inga tunga föremål kan träffa ventilhuset, t ex i stuvutrymmen eller motorrum. Finns den risken kan man sätta ett skyddsskott eller avbalkning vid sidan av ventilhuset.
Anders
Själv bytte jag till kulventiler för många år sedan på min då (för mig) nya båt. Den hade tidigare haft sk Ohio-ventiler, en sorts spakförsedda skjutventiler, helt olämpliga på båtar. Då visade det sig att det var omöjligt att byta ventilerna därför att ventilhusen (stora, fyrkantiga) inte gick att rotera. Det hade plastats in skott efter monteringen av genomföringarna. Då \"uppfann\" jag själv knepet med att slipa bort ytterflänsen och helt sonika lyfta in hela paketet i båten. Kulventilerna fick däremot plats utan problem, i något fall efter att ha lossat handtaget.
När man skruvar fast genomföringen kan man gärna tänka på att det kan behövas en passbit på insidan, så att åtminstone muttern får en plan anliggningsyta och genomföringen får stöd mot röret. Knepet att sätta genomföringen \"löst\" i tätmassa och sedan efter(slut-)dra då massan härdat är inte så lämpligt om inte åtminstone muttern får \"svar\" och tätning mot en plan yta. Man skall också förvissa sig om att inga tunga föremål kan träffa ventilhuset, t ex i stuvutrymmen eller motorrum. Finns den risken kan man sätta ett skyddsskott eller avbalkning vid sidan av ventilhuset.
Anders