Vilken epoxybehandling skan man välja?

[lenticularis]

Hej alla glada segelarvänner!

Hade tänkt att ge båten en ordentlig epoxybehandling av skrovet nu till våren, men då man grottar ner sig bland all info och produkter blir allt en enda röra.

det jag har kommit fram till, som ska vara det bästa, är att använda sig av lösningsmedelsfri epoxi.
då återstår det två val; Hempels High Protect eller West systems produkter med fuktspärrstillsats.

någon som har någon erfarenhet av dessa två?
eller andra epoxyprodukter för förebyggande av plastpest.

färghandlaren rekommenderade tre lager med high protect och ett avslutande lager med light primer. funderingar/åsikter kring detta?

då jag planerar att sjösätta sent så spelar temperaturen mindre roll. jag vill hellre att det ska bli bra när jag väl lägger ner pengar och tid på arbetet!

all hjälp/ideér och tips välkommnas mer än gärna!

// Johan

[Anders S]

Ett litet problem när man målar flera lager är att veta att man målat överallt, speciellt på slutet.

När jag målade med Internationals program skulle man lägga på 7 skikt. För att hålla koll var vartannat skikt grönt, vartannat grått. Tipset är att variera omgångarna så du ser att du täckt ordentligt. Lägger du "bara" tre lager säger Murphy annars att det kan bli litet tunt här och där.

[hedgehog]

En epoxibehandling är ju tänkt att vara lääänge så ur den aspekten är det svårt att svara på frågan utifrån egna erfarenheter.
Vi epoxibehandlade vår 33-fotare inför säsongen -06 (och vi har ingen böldpest än... )
Det riktigt jobbiga är som vanligt förarbetet. Du måste få bort ALL gammal botten- och grundfärg. Gelcoaten ska vara helt bar. Har du redan böldpest som ska åtgärdas måste du dessutom igenom allt skadat laminat.
Tog mej ca 50 arbetstimmar med kraftig excenterslip, iklädd helmask. Dammet är klart otrevligt. Vår botten var frisk så jag kunde nöja mej med att gå in till gelcoaten.
Själva behandlingen gjordes med West epoxi en varm majdag. Det ska på 6 lager med ca 1,5 timmes mellanrum vilket gav en knapp halvtimmes rast mellan varje lager.
Första lagren kör du med ren epoxi, resten med fukspärr tillsatt. Man färgar också vartannat lager mörkare så man kan se att det täcker ordentligt. Praktisk också om man i framtiden behöver slipa ner ngt ställe. Det underlättar enormt om man är två vid målningen så kan man turas oom med målning och blandning av ny epoxi.

Mycket jobb, som sagt men vi är helt nöjda.

/p

[Foro]

Hej
Kolla Nils Malmgrens Epoxy.
Tror de är billigare än de sorter du nämner och man kan få support från fabrikens lab.
Kvalitén är ok.

Se
http://www.nilsmalmgren.se/

P.

[MiniMe]

Ett litet problem när man målar flera lager är att veta att man målat överallt, speciellt på slutet.

När jag målade med Internationals program skulle man lägga på 7 skikt. För att hålla koll var vartannat skikt grönt, vartannat grått. Tipset är att variera omgångarna så du ser att du täckt ordentligt. Lägger du "bara" tre lager säger Murphy annars att det kan bli litet tunt här och där.

förmodligen var det lösningsmedelsbaserad (Gelshield 200???). VC-tar2 finns då också i två kulörer (vit och svart) och är också lösningsmedelsbaserad.

Vad som är bättre, lösningsmedelsbaserad eller ej, kan diskuteras. Jag tror nog att skillnaden är endast i filosofin. lösningsmedelsbaserad lägger på tunnare skikt ska läggas på med fler skikt. Pga. lösningsmedlet avdunstar bildas små mikrokanaler där vatten kan tränger in. Då det finns dock fler lager så är sannolikhet mycket liten att vatten tränger igenom flera skikt. Lösningsmedelsbaserad är dessutom lättare att arbeta med (mer tunnflyttande).

Lösningsmedelsfri är tjockare och bibehåller tjockleken av skitket. mikrokanaler bildas inte heller om man lägger på färgen utan massor blåsor eller dylikt. Färgen behöver dock högre temperaturer för att applicera och härda. Dessutom är det svårare att applicera pga den är tjockare.

High Protect ska läggas på med min 300 micron på för att skyddar (min 600micron om det är böldpestbehandling). om man lägger på 2,9 kvm/l så kan man räkna med en tjocklek på 300-350 micron. Hur många lager det blir är egentligen mindre intressant. Light primer hjälper att bottenfärg ska kunna fästa bättre. Dessutom kan det vara lämpligt att använda light primer som slipskikt.

[J@nne]

Om ni kan ta ett tips från Biltema så har de en uretanepoxigrundfärg i sitt sortiment som fungerar. den heter grundfärg för plast och metall och är lösningsmedelsbaserad. den säljs även på Jula och går då under namnet MPS. priset är konkurrensdugligt. den är metallicgrå i färgen och är aluminiumpigmenterad för att även kunna användas på aluminiumbåtar.

[FredrikW]

Jag har gjort en High Protect behandling en gång på en day cruiser. Några tips jag kan bjuda på:

1. Använd enbart skumgummiroller! Vad du än gör använd inte lammulsroller, då blir det apelsinskalsfinish. Fråga mig inte hur jag vet!

2. Spä ut färgen, High protect är ganska seg i konsistensen, särskilt när det är kallt. Det finns en angiven minimitemperatur på den för målning.

3. Måla ett fästlager med en enkompsfärg innan du drar på bottenfärgen, jag använde Primocon.

4. Börja i god tid innan sjösättning Det kan lätt bli stressigt sista veckan. Du bör ju få på minst 3 lager High Protect, helst fler. Detta är efter den omfattande förbearbetningen i form av slipning. 1 lager fästfärg och 2 lager bottenfärg.

Så förvarna frugan att hon inte kommer se dig så mycket i vår!

Slutresultat blev enligt mitt eget och båtgrannarnas förmenande, mycket bra!

[MiniMe]

Jag har gjort en High Protect behandling en gång på en day cruiser. Några tips jag kan bjuda på:

1. Använd enbart skumgummiroller! Vad du än gör använd inte lammulsroller, då blir det apelsinskalsfinish. Fråga mig inte hur jag vet!

2. Spä ut färgen, High protect är ganska seg i konsistensen, särskilt när det är kallt. Det finns en angiven minimitemperatur på den för målning.

3. Måla ett fästlager med en enkompsfärg innan du drar på bottenfärgen, jag använde Primocon.

4. Börja i god tid innan sjösättning Det kan lätt bli stressigt sista veckan. Du bör ju få på minst 3 lager High Protect, helst fler. Detta är efter den omfattande förbearbetningen i form av slipning. 1 lager fästfärg och 2 lager bottenfärg.

Så förvarna frugan att hon inte kommer se dig så mycket i vår!

Slutresultat blev enligt mitt eget och båtgrannarnas förmenande, mycket bra!

en kommentar till 2.: använder du förtunning så blir det visserligen lättare att stryka på MEN färgskikt blir inte lika tät längre. fler lager behövs. Tillverkaren rekommendera därför att värma färgen till rumstemp innan man stryker på den.

[Mats Brage]

Hej,

Värmen är viktigt, och när jag epoxi-behandlade min köl på min förra båt (26 fot) blev det stressigt på grund av temperaturen var för låg och det var fuktigt, och istället för att värma färgen fäste jag japanpressar runt båten och ställde in två stycken vanliga halogenlampor (500 W; säljs på byggvaruhusen/Biltema för runt 140 kronor). Resultatet var över förväntan - värmeavgivningen blev fullt tillräcklig för att det skulle torka ordentligt inna jag la på nästa lager. Den lösningen var betydligt bättre än att använda byggfläkt eller bilvärmare då dessa rörde upp damm och andra partiklar.

Jag använde West lösningsfria och blev mycket nöjd med resultatet, med undantag för ett lite ställe där jag inte primat järnkölen tillräckligt (troligen då jag missat med acetontvätten innan primning, så att primern inte föste ordentligt)

Tänk bara på att inte pressen får komma i kontakt med lamporna! Onekligen en risk man ska ta på allvar.

Lycka till

[toaen]

Enligt uppgift avger en vanlig glödlampa 93% värme och bara 7% ljus av tillförd effekt. En halogenstrålkastare ligger i samma "härad"

tommy

[MiniMe]

sen kommer det till att det blir strålningsvärme på en lampa men endast värme på en fläkt....

[Anders S]

Lackeringsverkstäderna brukar använda infravärmare. Poängen är (som redan sagts) att man slipper luftvirvlarna. Det kan ju vara av befogat intresse att slippa damm i färgen om man målar för att få ett så tätt skikt som möjligt.