Motorkonservering på land - MD5

[Göran A]

Tag en stump kylarslang och koppla ihop den med en vanlig vattenslang med en Gardenakoppling.

Göran A

[sangris]

Järnhandeln brukar ha slang i alla dimensioner...

[eriksbo1]

Biltemas 15 mm slang 15-318 ska väl duga för ändamålet om man aningen jämkar o pressar. Dyr är den inte ...

[kpthaddock_89]

Ett råd är att ta ut termostaten för att slippa varmköa motorn för att få igenom glycolblandning. Och innan dess tömma på vatten i motorn om den är sjövattenkyld, dränering ventil sitter till vänster under avgaslimpan om man ser från svänghjulsidan.

Har du inte redan läst md5 for dummies rekommenderas detta stark. Det som inte står där är inte värt att veta för en "hobby" mekare. Står steg för steg beskrivet med bilder hur du ska gå tillväga med konservering inför vinter och alla förekommande reparationer man kan behöva göra.

https://www.google.se/url?sa=t&source=w ... N908cYF8zQ

[Arkstedt]

Ett råd är att ta ut termostaten för att slippa varmköa motorn för att få igenom glycolblandning. Och innan dess tömma på vatten i motorn om den är sjövattenkyld, dränering ventil sitter till vänster under avgaslimpan om man ser från svänghjulsidan.

https://www.google.se/url?sa=t&source=w ... N908cYF8zQ

Hur krångligt är det att suga ut oljan om motorn inte blivit varmkörd? För ändamålet kommer denna att användas.

Om jag först varmkör motorn med sötvatten så inbillar jag mig att det lilla sjövatten som finns i systemet kommer att utgöra en obetydlig del när det blandats ut med sötvattnet (vattenslangen räcker inte, så jag måste cirkulera vattnet). När jag sedan byter vattnet ytterligare en gång för att köra igenom glykolblandningen så bör det vara helt lugnt.

När vi ändå pratar om att varmköra, finns det någon uppskattning om hur länge motorn behöver snurra för att termostaten ska öppna?

[Anders S]

När vi ändå pratar om att varmköra, finns det någon uppskattning om hur länge motorn behöver snurra för att termostaten ska öppna?

Svårt att säga. Men en sjövattenkyld (råvattenkyld) motor brukar ha en termostat på ca 60 grader, en värmeväxlarmotor brukar ha runt 88-90 grader. Alltså, termostaten öppnar då motorn når 60 grader eller så. När man kör en diesel på tomgång blir den inte särskilt varm, delvis på grund av den låga belastningen, dels därför att motorn andas massor av i sammanhanget kall luft. (Det här senare blir värre om man ökar varvtalet utan belastning).

Du får därför köra motorn på tomgång och hoppas det räcker. Om du har varmt vatten i dunken att börja med hjälper det en smula, det behöver inte vara hett, men ljummet.

Jag hade tagit ut termostaten, om du litar till glykolen för att frostskydda kylmantlarna (det är den viktiga anledningen att köra igenom glykol - rostskyddet spelar mindre roll). Dränerar du motorn slipper du detta.

Oljetömningen handlar till del om hur tjock oljan är. Minusgrader är illa, förstås. Så enkelt som att låta en kupevärmare värma motorn över natten gör stor skillnad.

[Arkstedt]

Jag hade tagit ut termostaten, om du litar till glykolen för att frostskydda kylmantlarna (det är den viktiga anledningen att köra igenom glykol - rostskyddet spelar mindre roll). Dränerar du motorn slipper du detta.

Oljetömningen handlar till del om hur tjock oljan är. Minusgrader är illa, förstås. Så enkelt som att låta en kupevärmare värma motorn över natten gör stor skillnad.

Lyckligtvis är motorn i Albin 79 mitt i båten och där har jag haft en kupevärmare stående på halvfart sen i lördags, så minusgrader borde det inte vara i båten.

Däremot börjar det låta som att det är smidigare att som du säger demontera termostaten köra in glykolblandningen direkt så slipper jag bekymra mig med att hänga på dunken på akterpulpit och ordna med vattencirkulation. Slipper dessutom köpa 6m slang!

[Arkstedt]

Under konserveringen stötte jag på ett flertal vad jag upplever som större bekymmer, för vilka jag tacksamt tar emot tips och åtgärdsplaner. Dessa visade sig genom den fruktade vattenfontänen i samband med att jag startade motorn.

1. Kylvattenröret längst ner till höger hade helt kass gummipackning och tidigare ägare har åtgärdat detta med rörmokartejp vilket verkar ha funkat ända tills jag behövde koppla ur rören för att kunna demontera termostaten. (första bilden visar den dåliga packningen i motorblocket)

2. "Frostpluggen" verkar inte vara tät - hur stort bekymmer är det? Hur bökigt är det att byta och vilken plugg ska man ha? (andra bilden tagen på sagda frostplugg)

3. Termostathuset ser inte alls särskilt trevligt ut på insidan (saknar dock bild) Hur ska detta se ut inifrån sett?

4. Ska det inte sitta någon packning mellan termostathuset och motorblocket?

[Anders S]

Under konserveringen stötte jag på ett flertal vad jag upplever som större bekymmer, för vilka jag tacksamt tar emot tips och åtgärdsplaner. Dessa visade sig genom den fruktade vattenfontänen i samband med att jag startade motorn.

1. Kylvattenröret längst ner till höger hade helt kass gummipackning och tidigare ägare har åtgärdat detta med rörmokartejp vilket verkar ha funkat ända tills jag behövde koppla ur rören för att kunna demontera termostaten. (första bilden visar den dåliga packningen i motorblocket)

2. "Frostpluggen" verkar inte vara tät - hur stort bekymmer är det? Hur bökigt är det att byta och vilken plugg ska man ha? (andra bilden tagen på sagda frostplugg)

3. Termostathuset ser inte alls särskilt trevligt ut på insidan (saknar dock bild) Hur ska detta se ut inifrån sett?

4. Ska det inte sitta någon packning mellan termostathuset och motorblocket?

1. Ny, "riktig" packning, från Volvo (eller Reservdels-Nisse).

2. Frostplugg byter man till en ny. Frostpluggar (expansionspluggar) finns i olika dimensioner och med rätt mått hittar man nog en. Exempel: http://www.marinexpress.se/lista.php?kid=838-845 Det är (i ditt fall) inte bökigt att byta, du pillar ju ut den enkelt...

3. Rent. Spola igenom kylsystemet ordentligt.

4. Jo, sannerligen. Kan vara en papperspackning (över hela ytan) eller en gummipackning (i hålet, i en fläns). Papperspackning kan man knacka själv (finns olika sorters packningsmaterial, men gamla sjökort (!) fungerar ofta bra).

[MJB]

En bild på hur termostathuset ser ut inifrån hittar du i MD5 for Dummies. Mitt hus hade så mycket korrosion att det till slut inte gick att få det tätt även med nya packningar (provade både dyra från Volvo och Reservdels Nisse). Det finns (fanns för något år sedan) nya DYRA termostathus att köpa som reservdel. Med ett sådant blev det tätt överallt med en gång. Det är viktigt att koppar röret har en bra passing (prova utan packning först) i termostathus och inte glappar för mycket. Annars hålls inte röret på plats i toppen och packningarna tätar inte som de ska. Det skall sitta en gummipackning på termostatens fläns som tätar mellan termostathus och topp. Detta förutsätter att anläggningsytor är någorlunda plana. Annars läcker det eftersom packningen är för tunn för att ta upp större ojämnheter. Kanske Anders förslag om en papperspackning mellan hus och topp är värd att prova. Själv tillverkade jag en extra gummi packning som lade i spåret i termostathuset innan termostat med packning monterades. Komplett packningssats till kylsystemet köpte jag på Cromemarine för under 100 kr vill jag minnas.

[Arkstedt]

En bild på hur termostathuset ser ut inifrån hittar du i MD5 for Dummies. Mitt hus hade så mycket korrosion att det till slut inte gick att få det tätt även med nya packningar (provade både dyra från Volvo och Reservdels Nisse). Det finns (fanns för något år sedan) nya DYRA termostathus att köpa som reservdel. Med ett sådant blev det tätt överallt med en gång. Det är viktigt att koppar röret har en bra passing (prova utan packning först) i termostathus och inte glappar för mycket. Annars hålls inte röret på plats i toppen och packningarna tätar inte som de ska. Det skall sitta en gummipackning på termostatens fläns som tätar mellan termostathus och topp. Detta förutsätter att anläggningsytor är någorlunda plana. Annars läcker det eftersom packningen är för tunn för att ta upp större ojämnheter. Kanske Anders förslag om en papperspackning mellan hus och topp är värd att prova. Själv tillverkade jag en extra gummi packning som lade i spåret i termostathuset innan termostat med packning monterades. Komplett packningssats till kylsystemet köpte jag på Cromemarine för under 100 kr vill jag minnas.

Termostathuset är märkbart rostigt inuti, så det kan nog vara dags för ett nytt även om det som du säger är väldigt dyrt. 3700kr för en metallklump med tre hål. Pratade med ett varv i närheten som servar VP-motorer och de sa att det började bli svårt att få tag på reservdelar till MD5 nu då den är så gammal.

Samtidigt som man kan tycka att 3700kr är överkomligt för att få motorn att fungera så börjar jag undra hur länge motorn kommer hålla över huvud taget. Den har gått som en klocka hela säsongen och inga synpunkter eller klagomål från tidigare ägare, men det betyder ju inte att motorn kommer hålla nästa eller nästnästa år?

[bme]

Tar mig friheten att väcka denna tråd igen, då en av Arkstedts ursprungliga frågor faktiskt inte fick något tydligt svar:

Finns det någon speciallösning för att pumpa igenom frostskyddande vätska utan att starta motorn?

Tråden var väldigt uttömmande, men jag har ett värre bekymmer, jag får inte igång motorn, också en MD5.

Nu vet jag av egen erfarenhet att den är hyfsat komplicerad att lufta, har gått igenom "md5 for dummies" fram o åter, ska göra fler försök i veckan, har svårt att hinna en omfattande genomgång och rengöring av bränslesystemet, tror mig veta hur en riktig vinterkonservering ska göras då motorn fungerar, osv. Men, det börjar bli sent och snart slår kylan till igen. Jag kanske måste fuska.

Alltså till frågan, om motorn vägrar starta:
Jag har färskvattenkylning, med för dålig glykolhalt för frysskydd, det tänkte jag lösa genom att skruva bort termostaten, tömma ut så mycket som möjligt, fylla på glykolblandning i expansionskärlet, och sedan köra 12-volts-cirkulationspumpen en ordentlig stund. Funkar?

Men behöver också frysskydda sjövattenkylda delar, värmeväxlare, drev, avgaslimpa osv.
Hur gör jag det utan motorn? Jag kan troligen inte få slang med krantryck till båten (avstängt för vintern), men kanske någon slags elpump? Räcker det att montera bort impeller och "hälla" igenom glykollösning på något vis... ?

[Besqua]

Tar mig friheten att väcka denna tråd igen, då en av Arkstedts ursprungliga frågor faktiskt inte fick något tydligt svar:

Finns det någon speciallösning för att pumpa igenom frostskyddande vätska utan att starta motorn?

Tråden var väldigt uttömmande, men jag har ett värre bekymmer, jag får inte igång motorn, också en MD5.

Nu vet jag av egen erfarenhet att den är hyfsat komplicerad att lufta, har gått igenom "md5 for dummies" fram o åter, ska göra fler försök i veckan, har svårt att hinna en omfattande genomgång och rengöring av bränslesystemet, tror mig veta hur en riktig vinterkonservering ska göras då motorn fungerar, osv. Men, det börjar bli sent och snart slår kylan till igen. Jag kanske måste fuska.

Alltså till frågan, om motorn vägrar starta:
Jag har färskvattenkylning, med för dålig glykolhalt för frysskydd, det tänkte jag lösa genom att skruva bort termostaten, tömma ut så mycket som möjligt, fylla på glykolblandning i expansionskärlet, och sedan köra 12-volts-cirkulationspumpen en ordentlig stund. Funkar?

Men behöver också frysskydda sjövattenkylda delar, värmeväxlare, drev, avgaslimpa osv.
Hur gör jag det utan motorn? Jag kan troligen inte få slang med krantryck till båten (avstängt för vintern), men kanske någon slags elpump? Räcker det att montera bort impeller och "hälla" igenom glykollösning på något vis... ?

Man behöver inte vara paniskt rädd för att det står lite vatten kvar i motorn, det viktiga är att det inte är så mycket att expansionen som äger rum vid frysgrader spränger sönder ngt.
Så dränerar du det du kan och dessutom får in en mängd glykolblandat vatten, häll in på högsta punkten och låt det sippra ner i motorn som du beskriver, så kan du sova gott.
När du talar om för lågt glykolinnehåll i sötvattenkretsen så är det viktigt att en ev vv beredare får del av den högre inblandningen av glykol.

[bme]

Tack Besqua för snabbt och lugnande svar!
Då tror jag att jag har koll på färskvattendelen.

Med risk för att bli tjatig vill jag ändå försöka förstå sjövattendelen lite bättre. Ska den tömmas eller fyllas?
Om det spolas med glykolblandning och sedan töms försvinner kanske frysrisken, men hur går det då med rostskyddet? Tycker att det är olika bud i trådarna här.
Bör jag:

• a) försöka tömma ut allt vatten ur bottenpluggen på backslaget. Om det misslyckas, försöka suga ut vatten genom exvis slanginlopp/utlopp i backslaget, impellerpumphus e.d. och nöja mig.
  eller tvärtom
  b) försöka fylla slingan med så mycket frys/korrosionsskydd som möjligt. (Så här?: Stänga sjövattenkranen, montera bort slangen från intaget och fixera den högt. Ta bort impeller, sätta tillbaka locket. Tömma så mkt vatten som möjligt från lägsta punkt. Lossa slang vid avgaskrökens topp. Hälla glykolblandning ner i avgaskröken/ljuddämparen. Hälla glykolblandning ner i lösa slangändan mot värmeväxlaren tills det kommer ut vatten ur andra änden av systemet = den upplyfta slangen från sjövattenintaget. Fixera båda slangändarna i slingan högt så att allt är fyllt med glykolblandning hela vintern.)
  eller
  c) sluta oroa mig. Backslag, avgaslimpor, värmeväxlare etc fryser och rostar ändå aldrig sönder av sjövatten, även om jag inte gjort något sedan motorn kördes senast.

(Notera att motorn alltså inte startar. Jag har inte tillgång till färskvatten med krantryck.)
Tack!

[Anders S]

VANLIGTVIS är värmeväxlarsystem så vettigt anordnade att råvatttendelen (sjövattendelen) är korrosionstålig, i hållbara material. Därför är det sällan ett bekymmer med korrosion, men kvarstående vatten kan skapa frysrisk.

Två försvar mot detta:

Det ena är om man kan tömma systemet, via drän-skruvar/ventiler. Exempelvis har jag en tömningsskruv på lägsta punkten på motorn (botten på backslagets kylare) och rinner det där, efter att ha lossat imellerlocket blir det bra. (rinner det inte kan det vara torrt, eller täppt). När impellern är ute (eller om man chansar litet) kör man sedan i tio sekunder eller så, utan vatten, så plåser man ut det mesta av vattnet i ljuddämparen och vattenfällan. Se till att ingen står vid avgasröret !

Det andra är att ta bort frysrisken genom att köra in glykol i den yttre kylkretsen så det blandar sig med vattnet. Kan man inte dränera råvattenkretsen kan det vara klokt att göra så.

Den inre kretsen har givetvis glykol, som på bilmotorn. Men det har den alltid.