Yanmar 2gm20 problem att starta :(

[ceder]

Ja, så länge ingen tidigare varit där och kraftigt överskridit åtdragningsmomentet, eller att du själv nu drabbas av "hjärnsläpp" och skruvar åt fel håll när du nu lossar dem (lätt hänt när man jobbar så där uppochned) så är hållfastheten nog inget problem.
Men hur är de låsta? Det borde väl sitta någon sorts "låsplåt" som vinklas/knackas över skallarna?

Risken är överdriven, det är egentligen vid sträckgränsdragna skruv som detta kan vara ett problem. Sträckgränsdragning har man typiskt på cylinderhuvudskruvar eller andra kritiska förband, mest för att detta är det säkraste sättet att säkerställa att dragkraften blir så stor som man tänkt sig. (Momentet är ju egentligen ointressant i sig, det är ett sätt att försöka skapa sig en uppfattning om dragkraften som ju är det viktiga i ett skruvförband. Deformeras skruven plastiskt så ökar inte kraften nämnvärt och man kan därför vara säker kring var på dragkurvan man befinner sig) Problemet vid momentdragning är att dragkraften i skruven kan variera mycket till följd av diverse friktionsförutsättningar, är skruven inoljad, är brickan inoljad eller är ytorna torra och grova. Sträckgränsdragning (typiskt moment och sedan vinkeldragning) deformerar skruven permanent och därför är man väldigt restriktiv med att återanvända sådana skruv. Dock har jag vid flera prover bevittnat sträckgränsdragna skruv som går att dra åtskilliga varv efter att de börjat flyta innan de brister.

Hållfasthetsklasserna på skruv är dessutom minimikrav som oftast överskrids med råge.

Jag skulle inte oroa mig för att återanvända skruven, men är kostnaden liten kan man ju unna sig nya om det gör att man sover bättre om natten.

Någon låsplåt skulle förvåna mig om du finner, de skall vara säkrade av sitt moment.

Precis som redan skrivits brukar lagerskålarna sitta kvar, men ju mer du kan säkerställa att du återmonterar på samma sätt som det kom ur desto bättre.

Nu vet jag inte hur det är på yanmars överfall, men det är inte ovanligt att man knäcker av överfallen från staken, staken smids/gjuts i ett stycke. Bryter man sedan av överfallet får man en brottyta vilket gör att överfallet dels bara passar på ett håll men dessutom binder det starkt i en brottyta och du får en väldigt bra styrning. Kolvarna skall absolut gå att skjuta upp genom loppet precis som Anders skrev.

[jonasulveseth]

Ok, ny uppdatering..

Här är väl antagligen felet då. Ser ut som en spricka i en ring.

Fick loss de 2 skruvarna och märkte upp vad som var vänster så jag kan återmontera rätt. Lagren sitte stenhårt så jag låter nog de sitta.

[Archibald]

Det är en mycket trevlig tråd detta. Roligt att du tog beslutet att ge motorn en chans istället för att byta till nytt. Jag tror att tråden kan tjäna som inspiration för många.
På den första bilden tycker jag det ser ut som att själva kolven är sprucken mellan nedre kompressionsringen och oljeskrapringen.

[Calle C]

Översta ringen är den sk kompressionsringen, se till att den är rättvänd.
Förskjut öppningarna på ringarna i förhållande till varann så att de inte ligger vid samma del av cirkeln.

[jonasulveseth]

Jag uppfattar det som att det som spruckit är en ring. Nu är jag inte kvar i båten längre, men jag tror den flexade när jag tryckte på den.

Mer bilder

[Winga29]

Jo, nog tycker också jag att det ser ut som själva kolven som är sprucken. Och då går ju säkert sprickan genom kolvväggen, vilket naturligtvis förklarar den ökade vevhuskompressionen.
Och om det flexade när du tryckte vid sprickan, kan man nog misstänka att ett motorras inte var så långt borta, om du hade fortsatt att köra motorn som den var. Så grattis kan man kanske säga!
Hur en sådan spricka kan uppstå, kan man ju fundera på, men det är kanske inte så viktigt. Huvudsaken är ju att du har hittat felet.
Bra jobbat så här långt! Och med alla de bra bilderna, fortsätt så är du snäll.

[ceder]

Jag uppfattar det som att det som spruckit är en ring. Nu är jag inte kvar i båten längre, men jag tror den flexade när jag tryckte på den.

Mer bilder

Jag håller med archibald, det är kolven som är sprucken mellan oljeskrapringen och nedre kompringen. Precis som någon nämnde bör du fördela ringarnas öppningar med 120 grader emellan för att minimera blow-by.

Det är verkligen ett imponerande jobb du gör. En stor eloge för att du dokumenterar och delar med dig!

[jonasulveseth]

Ja, har kollat lite sprängskisser, och ni har rätt.

Då är det bara beställa ny kolv.

Frågan är om jag ska använda existerade ringar. Eftersom de är inkörda? Eller om jag ska byta. En annan fråga är ju om jag ska byta ringar och hona om bägge cylindrarna eller bara denna. Tankar?

[ceder]

Ja, har kollat lite sprängskisser, och ni har rätt.

Då är det bara beställa ny kolv.

Frågan är om jag ska använda existerade ringar. Eftersom de är inkörda? Eller om jag ska byta. En annan fråga är ju om jag ska byta ringar och hona om bägge cylindrarna eller bara denna. Tankar?

Hona om cylindrarna, om du menar att du skall göra det själv, skulle jag nog undvika om inte cylindern är tydligt polerad, risken är att det blir sämre än det redan är.

Angående ringarna skulle jag spontant byta till nya, men du kan ju mäta upp de du har, är de inom specifikation så går det säkert utmärkt att fortsätta med de gamla ringarna.

Sedan får man bestämma sig för hur mycket tid, energi och pengar man skall lägga på nörderi, men i princip borde du mäta upp loppen och sedan avgöra om de behöver bearbetas om och vilken storlek på kolv du sedan skall ha.

[Anders S]

Ja, har kollat lite sprängskisser, och ni har rätt.

Då är det bara beställa ny kolv.

Frågan är om jag ska använda existerade ringar. Eftersom de är inkörda? Eller om jag ska byta. En annan fråga är ju om jag ska byta ringar och hona om bägge cylindrarna eller bara denna. Tankar?

Hona om cylindrarna, om du menar att du skall göra det själv, skulle jag nog undvika om inte cylindern är tydligt polerad, risken är att det blir sämre än det redan är.

Angående ringarna skulle jag spontant byta till nya, men du kan ju mäta upp de du har, är de inom specifikation så går det säkert utmärkt att fortsätta med de gamla ringarna.

Sedan får man bestämma sig för hur mycket tid, energi och pengar man skall lägga på nörderi, men i princip borde du mäta upp loppen och sedan avgöra om de behöver bearbetas om och vilken storlek på kolv du sedan skall ha.

Det är en rätt liten risk med att slipa in cylindern. Möjligen kan man vara fundersam på rengöringen efteråt. men om sumpen är borta kanske man kan tvätta ordentligt rent. Skydda vevaxeln ordentlig!

Slipspåren (honingsmärkena) skall vara diagonala på rätt sätt, men det finns till och med Youtubefilmer som visar hur man gör. Om man tror att det blir omöjligt (det känns ju inte som Ulveseth tycker det om mycket...) kan man nog till och med låta bli, bara det finns något kvar av räfflorna i loppet. Däremot kan det då dröja en smula innan ringarna sätter sig. I värsta fall kanske de inte blir riktigt täta.

Om cylindern honas skall man ABSOLUT använda nya ringar, oavsett om man har en ny eller gammal kolv. Hade det handlat om enbart ett lagerbyte och man återanvänt befintliga kolvar kunde man återanvänt dem utan ringbyte, men inte nu. På en ny kolv skall man använda nya ringar, hur som helst. Ringarna arbetar mot kolvspåret likaväl som mot cylinderloppet och körs in (samman) med sin kolv likaväl som sitt lopp.

Med en ny kolv bör man betrakta motorn som "under inkörning" de första tio timmarna eller så. Då kan det vara bra att veta att för mycket och för litet skämmer allt, motorn skall inte gå på tomgång i onödan de här första 5-10 timmarna, utan med lagom belastning. Det underlättar också att ringarna "sätter sig".

[jonasulveseth]

Jag har kollat cylindrarna och de ser ganska slitna ut. Ser mer tendenser till lodrät slitning och kan faktiskt inte se något mönster från fabriken. Men ska kolla mer noggrant imorgon.

Men jag har köpt honingsverktyg, och några varv med finare stenar tror jag är bra. Har som sagt sett massa filmer på youtube och det verkar inte super-avancerat.

[Calle C]

Sätt på nya ringar och förskjut öppningarna på dem, självklart ska du hona cylindern.
Återigen glöm inte att olja in allt när du monterar.

[Winga29]

Jag tycker också det är självklart att hona cylindern där du byter kolv, att byta ringar där kanske inte är lika självklart. Dock att flytta över ringarna till den nya kolven är ju inte helt lätt. De är ju glashårda och bryts lätt.
Men du hade väl beställt nya ringar? Förresten, kanske den nya kolven levereras med nya ringar?
Att ta ur kolven ur den andra cylindern och hona även där är väl mer tveksamt om man skall "kosta på" det merarbetet.

Men det viktigaste nu är ju att du får tag i rätt dimension på kolven, det brukar finnas ett antal olika steg inom de olika borrningarna, A,B,C o.s.v. ofta märkta med bokstäver någonstans på kolven.

[jonasulveseth]

Jag ska inte borra tänker jag. Då måste jag ju ut med motorn ur båten, för det är absolut inget man gör själv.

Tänker bara att hona så att ytan får någorlunda bra struktur och sen i med en ny kolv i samma storlek som den som är. Satsar på att det funkar. Cylindern har inga skador eller liknande (djupare repor) så tror det ska fungera.

Eventuellt kan jag ju mäta spelet mellan kolv och cylinder. Finns väl info någon stans om vad som är max. Men måste det borras om då ryker nog motorn

Och ja, jag har beställt dubbelt par ringar först. Och sen beställt ny kolv (som kanske har ringar på sig). Men då har jag en uppsättning ringar till en reparation senare

[Winga29]

Jag ska inte borra tänker jag. Då måste jag ju ut med motorn ur båten, för det är absolut inget man gör själv.

Tänker bara att hona så att ytan får någorlunda bra struktur och sen i med en ny kolv i samma storlek som den som är. Satsar på att det funkar. Cylindern har inga skador eller liknande (djupare repor) så tror det ska fungera.

Eventuellt kan jag ju mäta spelet mellan kolv och cylinder. Finns väl info någon stans om vad som är max. Men måste det borras om då ryker nog motorn

Och ja, jag har beställt dubbelt par ringar först. Och sen beställt ny kolv (som kanske har ringar på sig). Men då har jag en uppsättning ringar till en reparation senare

Nej, jag kanske uttryckte mig lite otydligt, jag menade ju inte att borra.
Men inom originalborrningen brukar det finnas olika klasser som jag beskrev ovan, beroende på inom vilken toleransklass man hamnade vid borrningen.
Om/när man gör omborrning, så blir det på samma sätt igen.
Sen har jag för mig att man kan välja en klass större kolv när man gör en sådan reparation som du gör, men då bör man nog göra en riktig uppmätning av cylinderloppet först. Och dessutom prata med någon erfaren mekaniker på en riktig motorverkstad, och som har erfarenhet av detta.