Bottenbehandling Mälaren

[Anders S]

Med förra båten jobbade vi hårt med botten. Slipade och spacklade till en perfekt yta, våtslipade för hand med 600-papper. Därefter målades VC17 två lager, sedan våtslipade jag lätt med 400 och sedan 600 för att få bort knottret som blir när man målat med roller.

Efter grundarbetet som var ett riktigt hästjobb (innan bottenfärgen målades första gången), tog det inte mer än 3-4 timmar per år att få till en perfekt yta. Inför något SM har vi tagit upp båten och våtslipat med 600 och 1200-papper. VC17 som har legat i vattnet ett tag får en yta som är väldigt lätt att slipa upp till en högglans (slipa direkt när båten åker upp ur vattnet, vänta inte tills den torkat). Eftersom VC17 inte bygger något behöver man aldrig skrapa bort gamla lager av färg och börja om med grundarbetet.

Nackdelen med VC17 är att den inte är så bra mot beväxning. Skall man kappsegla båten får man vara beredd att dyka ned under båten iallafall en gång i veckan (i Göteborg) och ta bort slemmet med en svamp.

Jag håller med om beväxningen. Sedan bör man veta att International uppger att ett lager VC17 ger ungefär 5 my skikttjocklek, två lager bör ge ca 10. Slipar man då, om än försiktigt, med 600-papper tar man dels bort en del dyr färg (man minskar den nyttiga effekten) och om man inte ser upp och har en super-duper-slät grund för sin VC17 kommer man garanterat att plöja ner den till noll överallt där det "sticker upp" ojämnheter.

Men har man en superyta som grund och lägger på VC17 efter konstens alla regler blir det förstås mycket slätt.

[MiniMe]

Är det mycket drygare att våtslipa VC offshore än VC17? Eller har jag förstått det rätt att VC17 inte behöver våtslipas överhuvud taget? Vill egentligen ha vit färg så det är synd att vita VC17 försvann.

VC offshore är tjockare än VC 17. Jag har provat både rulle, planstykare, lackpensel och kobination av dessa. Jag provade även sprutmålning. Jag fick inte det helt slät. Inga problem tyckte jag går ju att våtslipa. Problemet då är bara att koppar sätter sig fast i slippapper och river upp färgskikt. Kanske finns det här någon som har en ide?
VC 17 är ju mycket tunt och läggs bara på sen såg jag inte samma tendenser när jag gick lätt över med våtslippapper men det behövs nästa inte. Vissa "polerar" med tidningspapper efteråt.

[Anders S]

Är det mycket drygare att våtslipa VC offshore än VC17? Eller har jag förstått det rätt att VC17 inte behöver våtslipas överhuvud taget? Vill egentligen ha vit färg så det är synd att vita VC17 försvann.

VC offshore är tjockare än VC 17. Jag har provat både rulle, planstykare, lackpensel och kobination av dessa. Jag provade även sprutmålning. Jag fick inte det helt slät. Inga problem tyckte jag går ju att våtslipa. Problemet då är bara att koppar sätter sig fast i slippapper och river upp färgskikt. Kanske finns det här någon som har en ide?
VC 17 är ju mycket tunt och läggs bara på sen såg jag inte samma tendenser när jag gick lätt över med våtslippapper men det behövs nästa inte. Vissa "polerar" med tidningspapper efteråt.

Jag övervakar just nu ett hobbyprojekt som går ut på att vässa en H-båt, och där skall botten prepareras efter konstens alla regler (det enda stora som är kvar , resten är i ordning). Här visar det sig lustiga effekter: Längst in finns e gråaktig grundfärg. Utanpå den liker det tre färglager, där jag tror att det är årets VC17, VC17 för tre år sedan och ett lager VC-tar, som det verkar ovanpå en traditionell epoxymålning. Det är helt OK, så kan man göra, men det innebär att en säker renslipning måste gå ner till (med garanti) VC-tarskiktet och för att veta säkert, då och då ser man det gråa skiktet (förbannade vare de som inte pigmenterar skikten, neongrönt och grisskärt, tack!). Det här är alltså bara gnäll, här är poängen:

Men vi litar inte på VC-17, eftersom vi har båten i vattnet på västra sidan och tror mer på Trilux, men det kvittar ju om man ändå måste slipa. Den VC17 (västkustmodellen) som lades på i våras blev alltså inte perfekt slät, och om man MÅSTE slipa, så finns det bättre färger, därav vårt val. I Mälaren tror jag man kan hoppas på att den tunmna varianten flyter ut så bra att man kan slippa slipa, bara skiktet före är riktigt bra preparerat.

[SteX]

Jag har kört med vit Lefant TF som enligt Lefant är en hård bottenfärg. Har båten i Mälaren och är med på lokala kappseglingar. Vi var ca 2 veckor i Östersjön. Mina erfarenheter är:
1. Lefant TF är ingen hård färg, den är mer åt hållet halvhård.
2. Lefant TF bygger betydligt mer än en riktig tunn hård bottenfärg. Med tiden kommer det att bli tjockt.
3. Lefant TF fäster inte bra mot Gelshield 200 trots att jag hade ruggat upp ytan. Enligt Lefant (som jag har kontaktat) bör man använda deras egen epoxiprimer.
4. Lefant TF fäster inte bra på gammal VC17 trots att jag följde Lefants instruktion till punkt och pricka (Delvis hade jag VC17 kvar).
5. Efter en sommar hade det bildats några gropar i bottenfärgen, främst kring vattenlinjen som gick ner till helt slät epoxiprimer (Gelshield 200). Problemet ska inte överdrivas men det är irriterande.
6. Köl och roder hade enbart epoxiprimer. Vid upptagningen hade kölen hade bara lite brunt mälarslem, rodret hade fått ganska rejält med beväxtning, men det är ju inte Lefants fel eftersom jag inte hade någon bottenfärg.
7. Trots ihärdigt skrubbande med en sk "scrubbis" hade det under de sista veckorna innan upptagningen hade det växt ganska bra. Det syntes att vattnet färgades vitt av Lefant TF vid skrubbning så därför blir det en ond cirkel med mindre färg och då växer det mer.

Min slutsats blev att Lefant TF vit inte är den bottenfärgen jag ville ha. Efter upptagningen gick jag och velade ett tag men sen tog jag bort all bottenfärg. Körde med Lefant Paint Remover och den fungerade väldigt bra på att avlägsna just Lefant TF, underliggande VC17 åkte delvis bort. Sen gick det åt några liter aceton för att lösa upp kvarvarande VC17. Många hävdar att T-sprit löser VC17 men den går definitivt fortare att få bort med aceton. Sen slipade jag med 80 och 120 papper för att få en slät yta och nu är all gammal bottenfärg är borta. Har nu enbart gelcoat resp gelshield på botten.

Våren 2014 lägger jag på ny epoxi och bottenfärg, frågan är bara vad som blir bäst (= superslät)?
a) Finns det något alternativ till VC TAR2 och VC17? Enligt International går det bra att lägga VC TAR2 på gelshield och gelcoat bara man tvättar, avfettar och slipar direkt innan man lägger VC TAR2.
b) Finns det någon som vet hur VC17 ECO fungerar i Mälaren? Jag vet redan att den är helt kass i Östersjön. Har jag rätt om jag inbillar mig att beväxtningsskyddet är likvärdigt för Lefant TF och VC17 ECO (i Mälaren)?

Jag berättar om mina erfarenheter och för andra kan det tänkas att Lefant TF fungerar bra. För Lefant Pain Remover har jag bara gott att säga, fungerar nästan lika bra som deras reklamfilm, en riktigt bra produkt faktiskt. Sparade massor av trist sliparbete, men den är dyr och jag tyckte den var värd kostnaden ändå.

För övrigt har jag 2 små burkar Lefant TF vit som är till salu för en billig slant.

[TOR_A]

...Till skillnad mot epoxy är den gjord för att saker inte skall fastna på den - epoxy är ju en primer och gjord för att saker skall fastna...

Tvärtom trodde jag. Epoxi hade 2 viktiga egenskaper:
1. Den fäster mycket bra mot underlaget (epoxilim)
2. Den är mycket tät och släpper inte igenom vatten
När väl epoxin härdat så är det svårt att få annan färg att fästa på den. Det är därför det är viktigt att lägga på nästa lager epoxi (och även senare bottenfärg) i tid innan härdningen gått för långt.
Nackeden med epoxi är:
1. Den är hård och jobbig att slipa (funkar iofs bra med en kvalitetsslipmaskin)
2. Det är svårt att få annat att fästa på härdad epoxi (kräver att ytan ruggas med sandpapper)
+ att den ska vara allergiframkallande

[Mackey]

Hej!
Jag håller ockås på att intressera mig för vår båts botten, dels ur perspektivet att man i princip håller på att förbjuda både giftiga och mjuka bottenfärger i stockholmsområdet (även på saltsjösidan) och dels för att jag vill förbättra vår båts prestanda när jag ändå blästrar bort all befintlig bottenfärg.

Det jag kommit fram till är följande:

1) Enbart epoxi på botten i kombination med båtbottentvättning ett antal gånger per säsong verkar vara ett fungerande alternativ.

2) LeFant (ett företag baserat på Lidingö i Stockholm) verkar kunna hjälpa till med att pigmentera epoxin även till andra färger än de de har i sitt sortiment.

3) Kölprofiler är en djungel, men det jag kommit fram till är att om man har den ganska vanliga NACA 00-profil så har det ingen betydelse att man "polerar" kölen, strömningen runt kölen blir ändå turbulent. Det byggs helt enkelt inte upp något laminärt strömningsfält.

4) Föratt bibehålla den gynsamma laminära strömningen - om man har en sådan kölprofil - så är det polering med 4000-papper som gäller.

5) Det verkar inte vara helt ovanligt att kölar har ganska olämplig form, ex.vis
olika form på styrbords och babords sida (bl.a. beroende på att vissa kölar gjutits liggande),
konkava partier, dvs partier som buktar inåt där det inte ska bukta inåt (skapar onödiga virvlar som färsämrar lyftkraften och ger onödigt motstånd),
för fjock bakre kant som ger onödigt motstånd (ger dåligt släpp och därmed ökat motstånd) och
rundad bakkant som kan ge vibratiooner (bakkanten ska vara helt plan eller avfasad i 45 grader på vardera sida).

Kolla tråden Förbättring av köl på Maringuiden, http://www.maringuiden.se/forum/;thread=524165
Kolla artikeln Keel and RudderDesign från Professional Boatbuilder, http://www.sponbergyachtdesign.com/Keel ... Design.pdf
Förhoppningsvis kommer trådn Kölprofil till Comfort 32 - och allmänt om kölprofiler att fyllas på litegranna, http://www.sailguide.biz/forum2/viewtop ... f=3&t=9813

Kolla även tråden Spolplattans nytta och helhetssynen, http://www.maringuiden.se/forum/;thread=524052, när det gäller bottenfärg, båtbottentvätt, mm.

Mackey