Kompressorkyl, installation

[Kallseglaren]

Fantastiskt vilka fina ideer och kunskaper det finns bland oss båtburna. Fattigmans-ASU med ett extra generatorstyrt skiljerelä och en extra min-termostat i serie löser både ASU och solcellsproblemet. Då får man solladdningen dit den ska-batteribanken-och har ändå ASU-automatiken när motorn går. Allt för några hundralappar. Fattigmans köldbank skall jag också pröva. Har någon ideer om vilken fryspunkt blandningen bör ha, kanske bara vatten utan salt? Lämpliga kärl fär det här? Jag tänker mig ungefär något i stil med vanliga kylklampar, vilken fryspunkt har sådana? Det blir lite labjobb framöver. Att hänga dom på en extra nitad Al-skiva måste vara helt rätt.
Nu till nästa fråga: ja g har pratat med mina båtkompisar om kylen skall ligga direkt mot batteribank eller via huvudbrytaren och blivit närmast dumförklarad om man matar via huvudbrytaren, jag har min kyl direkt idag. Jag är lite av den åsikten att avslagna huvudbrytare skall innebära strömlös båt. (inte värmarens eftergång förstås)

[Mackey]

Jag kan inte se att det finns något rätt eller fel när det gäller om kylen ska ligga direkt på batterierna eller via huvudbrytaren, allt beror ju på hur man använder kylen och hur glömsk man är...

Vi använder inte landström.
Vi har aldrig igång kylen under veckorna, bara under helgerna vi seglar.
Då är det givetvis bäst att ansluta via huvudbrytare så att man inte kommer till en båt med tomma batterier.
(Nu råkar våran kyl vara ansluten direkt till batterierna, men det var så från början...)

Om man vill att kylen ska vara kall under den tid man ligger i hemmahamn är det givetvis nödvändigt att ansluta direkt till batterierna.

Sedan finns det säkert mellanalternativ som jag just nu inte kommer på. Jo kanske ett, om man vill kunna slå av all båtel när man lämnar båten för en långpromenad eller middag på en skärgårdskrog. Min far slog alltid av huvudbrytaren så fort han lämnade båten, det gör inte jag.

Mackey

[Anders S]

Fantastiskt vilka fina ideer och kunskaper det finns bland oss båtburna. Fattigmans-ASU med ett extra generatorstyrt skiljerelä och en extra min-termostat i serie löser både ASU och solcellsproblemet. Då får man solladdningen dit den ska-batteribanken-och har ändå ASU-automatiken när motorn går. Allt för några hundralappar. Fattigmans köldbank skall jag också pröva. Har någon ideer om vilken fryspunkt blandningen bör ha, kanske bara vatten utan salt? Lämpliga kärl fär det här? Jag tänker mig ungefär något i stil med vanliga kylklampar, vilken fryspunkt har sådana? Det blir lite labjobb framöver. Att hänga dom på en extra nitad Al-skiva måste vara helt rätt.
Nu till nästa fråga: ja g har pratat med mina båtkompisar om kylen skall ligga direkt mot batteribank eller via huvudbrytaren och blivit närmast dumförklarad om man matar via huvudbrytaren, jag har min kyl direkt idag. Jag är lite av den åsikten att avslagna huvudbrytare skall innebära strömlös båt. (inte värmarens eftergång förstås)

Vilken temperatur kan du kan du komma ner till? Det är vid fasövergången det "tar bäst", och kan du med nöd och näppe få nollgradigt i frysfacket, så skall du nöja dig med färskvatten. Frysklampar innehåller troligen vatten och salt (upp till 20 %) eller möjligen glycerin (upp till 20 %). Det går att få ner fryspunkten till ca -20 med salt (runt 20 procent kan vara lagom). Tänk på att det går att lösa mer salt i rumstemp än vad vattnet håller vid kyla. Personligen skulle jag då använda PET-flaskor med vanligt vatten, så kan man dricka det eller blanda saft när det "tjänat ut" som kylmagasin. Men det är "nästan gratis" att testa...

***
Huvudbrytare (strömlös båt) får man bara om man tar ut batterierna. En enkel lösning är att ha en brytare för "strömlös båt" så nära batteriet som möjligt, eller helt enkelt ta ut den (stora) huvudsäkring som bör finnas. Sedan sektionerar man efter önskemål. Själv har jag en brytare för allt hushållsel och en för bogpropeller och ankarspel.

Ytterligare en möjlighet (den kräver gott minne OCH säkringar i reserv) är att låta en lagom (så liten som möjligt) säkring sitta parallellt över huvudbrytaren, så att pumpar, radiominne, eftervärmefläkt etc får ström, men skulle något tråkigt hända (eller, man glömmer sig - därav extra säkringar) går den direkt.

[Benke01]

Ang SP, så bytte jag min riktigt gamla kompressor för ett par år sen och satte en en SP, men valde bort ASU och tog en vanlig O-förångare istället. Jag är mycket nöjd med resultatet. Helt tyst och dessutom har jag isbitar vid behov.
Jag har en rejäl solcell, så egentligen har jag inga problem med laddningen heller.

///Benke

[Mackey]

Rejäl = vad då?

Jag tycker 50 W är ganska vanlig storlek och 100 W börjar närma sig rejäl.

Mackey

[richardk]

Apropå laddning och kyl, om man dedikerar ett batteri till kyl endast och har en solpanel på ca 35W, är det realistiskt att tro att man kan få ett självförsörjande system som klarar sig utan laddtillskott från motor? Anta SP varianten och att man har ett batteri på låt säga 75Ah. Teoretiskt borde det ju gå med en snittförbrukning på 0,6 A X 24h och låt säga tillskott på 1,5 A från solcell i 10h. Men i praktiken..?

[Mackey]

I praktiken har jag en 50 W solpanel som tillsammans med 30 minuters motorgång (35 A generator) per dygn klarar att försörja hela båten med el. Se tidigare inlägg för detaljer.

Nu var ju sommaren 2011 solig och fin i Stockholm, vid en "skitsommar" blir det ju anorlunda.

För övrigt tror jag inte att snittförbrukningen behöver vara 0,6 A, den är mindre om du har en kyl med någon form av välgjord isolering och en kompressor som är bra installerad och fungerar ok.

Mackey

[bosseh]

Apropå laddning och kyl, om man dedikerar ett batteri till kyl endast och har en solpanel på ca 35W, är det realistiskt att tro att man kan få ett självförsörjande system som klarar sig utan laddtillskott från motor? Anta SP varianten och att man har ett batteri på låt säga 75Ah. Teoretiskt borde det ju gå med en snittförbrukning på 0,6 A X 24h och låt säga tillskott på 1,5 A från solcell i 10h. Men i praktiken..?

Det går ju inte att ge något exakt svar men, med lite sparsamhet bör det kunna räcka. Horisontell solpanel på 35 W ger i genomsnitt 168Wh/dygn jun-jul-aug.

[Anders S]

Apropå laddning och kyl, om man dedikerar ett batteri till kyl endast och har en solpanel på ca 35W, är det realistiskt att tro att man kan få ett självförsörjande system som klarar sig utan laddtillskott från motor? Anta SP varianten och att man har ett batteri på låt säga 75Ah. Teoretiskt borde det ju gå med en snittförbrukning på 0,6 A X 24h och låt säga tillskott på 1,5 A från solcell i 10h. Men i praktiken..?

Det går ju inte att ge något exakt svar men, med lite sparsamhet bör det kunna räcka. Horisontell solpanel på 35 W ger i genomsnitt 168Wh/dygn jun-jul-aug.

Sparsamhet i detta fall innebär
a) färre rörelser i/av det kylda = bättre
b) mer isolering = bättre

Lustigt nog betyder det inte så mycket hur stor volym man har på boxen, utan det är kylförlusterna (värmetillförseln) som skall minimeras. Moderna hemmakylskåp har mycket mer isolering än gamla, det är där effektivitetsvinsterna görs. (Där växer isoleringen inåt på grund av formfaktorn som ju är bestämd av byggnormerna.) Den som vill ha ett "snålt" kylsystem skall därför isolera, isolera, isolera...

Jag håller det för mycket tänkbart att det skulle gå att hålla kylen igång med en 30-40-W solpanel. Vi har en 40-Wattare på luckgaraget, och den verkar hålla jämna steg med kylen då vi inte är i båten på för- och eftersommaren. Men det är ju mycket anekdotiskt, eftersom platsbyggda boxar och installation aldrig blir lika mellan olika båtar. Jag tror inte att isoleringen vi har är överdribvet bra, utan det handlar här om att inte springa i kylen alls i veckorna - då får kompressorn ett lugnt liv.

[Mackey]

Håller helt med Anders S, isolering är viktigt.
Några tips på isolering i olika prisklass och med olika egenskaper;

Frigolit
Bra isoleringsförmåga och lämpligt att använda när kylboxens sidor är lätt åtkomliga. Frigolit är stelt och går av om man försöker böja det.
Finns i många olika tjocklekar, köp så tjockt du får plats med...
Kolla med säljaren vad för lim de rekommenderar, lösningsbaserade lim funkar ofta dåligt då de löser upp frigoliten.
Ger en yta som ganska lätt skadas och "fnasar av sig".

Liggunderlag
Liggunderlag har också bra isoleringsförmåga och kan användas även när man måste böja och knöla isoleringen för att få den på plats.
Finns i princip bara i en tjocklel så man får limma i flera lager. Se till att inte lägga skarvara på samma ställe.
Inte lika känsligt för lösningsmedel som frigolit, men prova innan du limmar.
Kan köpas på större bredd än vanliga liggunderlag, ex.vis på http://www.Kuntze.se, pris ca 200 kr/m2 (om jag minns rätt). Tror det kan bli billigare att köpa på rea i en sprtaffär.
Tålig yta.

Armaflex och likvärdigt
Armaflex är något mera kompakt än frigolit och liggunderlag så det har inte riktigt lika bra isolerande egenskaper.
Böjligt material (som våtdräkt ungefär) som kan fås med självhäftande yta vilket är förträffligt när man har svårt att komma åt. Stick in materialet och dra sedan bort skyddsfilmen.
Finns i många olika tjocklekar, men endast i svart.
Bredd ca 1 m och pris 400 - 600 kr/m2 beroende på tjocklek.
Tålig yta.

Lycka till med isoleringen!
Mackey!

[peterh]

polyuretanskum , gärna i sprayburk är ett bra isolermaterial, gjutes dessutom på plats.

Se bara upp för att det expanderar, det gör det. Mycket !

[Mackey]

Oj, polyuretanskum glömde jag, var så inne på fasta material.

Polyuretanskum är mycket bra där det är svårt att komma åt, men ibland är det lättare att få in en skiva eller "mattta" i ett långt smalt utrymme än att få dit skummet.
Det går att förlänga "sprutrörtet" en del, men ibland inte så mycket som man behöver. Prova hur mycket extrarör/-slang du kan haka på utan att få ett allt för litet flöde innan du börjar med jobbet. Om det spm ska isoleras är mycket långsmalt är det bra att fylla upp utrymmet i etapper så att det finns utrymme för expansion vartefter.
Ytan blir lite som frigolit, kan skadas och "fnasa sig".

Mackey

[oceansailor]

Nackdelen med Polyuretanskum är att man egenteligen har dålig koll på hur det expanderar. Lätt att få luftfickor.

Sedan har vi det där med sprängkraften när det expanderar. Ta det lungt är mitt råd. Summa summarum använd expanderande skum endast om det är enda möjligheten. Det finns vacumpaneler att köpa med mkt. bra isoleringsvärden. De försämras inte av fukt som kondenserar i isolationsmaterialet, vilket betyder att isoleringen är lika bra om 10 år. Men ack så dyra,och lätta att skada vid monteringen.

Fasta skivor i skum är en bra kompromiss.

[Jonta]

Glöm inte att det finns färdiga skivor med en plastsida, 50mm och mycket lättarbetat.
se länk: http://www.thermoprodukter.se/Produkter ... DinBox.htm

[PEEN]

Jag använde Biltemas polyuretanskivor, artnr 252639
De har bra isoleringsförmåga