Målning av propeller, anod, centaflex, seawolf...

Här kan man ställa alla typer av segelbåtsrelaterade frågor som inte passar i någon annan kategori
Ridax
Diamantmedlem
Inlägg: 710
Blev medlem: mån 26 jul 2010, 14:19
Ort: Göteborg
Kontakt:

Målning av propeller, anod, centaflex, seawolf...

Inlägg av Ridax » ons 03 nov 2010, 08:17

Jag har sett lite diskussioner om målning av propellrar, där Seawolf har nämnt att om man har en riktig bronspropeller så kan man låta bli att montera zink-anoder så håller kopparjoner från bronset propellern fri från odjuren. När jag skaffade den nya båten våren 2009 så låg den i vattnet och när jag tog upp den var propellern ren från beväxning och jag reflekterade inte speciellt mycket över det. Våren 2010 så noterade jag att axeln saknade zink-konan som skall skruvas på längst ut, så jag skaffade snällt en sådan och satte på. Mot slutet av sommaren 2010 när jag körde båten till vinteruppläggning (och motorbyte) så hade jag knappt någon driveffekt kvar och backeffekten var nästan obefintlig. Vid upptagning så var propellern en enda stor klump av havstulpaner (anoden däremot var märkbart förändrad, även om den inte var förbrukad).

Så, så långt stämmer Seawolfs konstaterande perfekt. Men då undrar vän av ordningen bara... De där kopparjonerna som håller propellern beväxningsfri kommer ju någonstans ifrån, närmare bestämt bronset i propellern. Gör det inget att propellern utarmas på sin koppar? Man vill ju inte åka omkring med en pytteliten tenn-klump till slut. Antar att läckaget är så litet att det är försumbart, eftersom Seawolf rekommenderar detta?

Nu är hela drivlinan bytt och det sitter en centaflex-koppling som skall vara elektriskt isolerande. Den nya propellern har ett nav av aluminiumbrons (AB2) och blad av "heat treated" 316/ANC A4 rostfritt stål. Jag antar att man inte kan använda Seawolfs tips då (förövrigt vet jag inte om jag vill experimentera med en 15,000:- propeller med mekaniskt känsliga detaljer)?

Kan man hoppas att zink-anoden håller sig fräschare lite längre då axeln är elektriskt isolerad från motorn och elsystemet? När axeln är isolerad från motorn, finns det fortfarande någon anledning att ha isolationstrafo på landströmmen?

Brendan
Diamantmedlem
Inlägg: 1518
Blev medlem: fre 18 aug 2006, 21:43

Re: Målning av propeller, anod, centaflex, seawolf...

Inlägg av Brendan » ons 03 nov 2010, 08:58

De första 5 åren hade jag ingen zinkanod. Knappast några skal men foldingpropellerns blad (i någon kopparlegering - mässing eller brons) måste
bytas, eftersom de holkats ur och kuggarna delvis försvunnit så att bladen inte fälldes ihop.

Sedan dess har jag varit mycket noga med att ha offeranoder och de nya bladen har hittills hållit 30 år. Men skalbeväxningen är svårartad sedan jag
började med offeranod. Det tycks inte finnas något som hjälper mot beväxning på propeller och axel. Havstulpanerna växer lika friskt vare sig man
har giftfärgsmålat eller ej. Vaxning, polering, propo-drev etc är helt verkningslöst.


.

Användarvisningsbild
Eilean
Diamantmedlem
Inlägg: 2558
Blev medlem: ons 30 nov 2005, 23:10
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: Målning av propeller, anod, centaflex, seawolf...

Inlägg av Eilean » ons 03 nov 2010, 09:09

En kommentar.
Jag har en båt som är "bonded". Dvs, alla metalldelar under vatten samt motorblocket (som är i 2-polig/isolerat utförande utan förbindning mellan block och batteriminus) är sammankopplade med kablar och i sin tur anslutna till en stor anodlimpa.
Propellern (MaxProp flöjlande) har sin egen, stora anod, bogpropellern likaså. Dessa förbrukas lagom mycket för byte efter 12 månader i vattnet.
Jag satte också dit en isolerande flexkoppling till propellern och konstruerade därför en anordning med släpkontakt mot axeln för att få tillbaks propellern i den "bondade" kretsen. Vilket fungerade utmärkt, precis som tidigare, under flera år.

Vid ett tillfälle blev det dålig kontakt mellan "bondningskretsen" och propellern utan att jag uppmärksammade saken. När jag lyfte båten efter 9 månader i sjön var propellerns anod helt borta, bara skruvarna återstod och propellerns blad, främst spetsarna, hade fått korrossionsskador i formn av små kratrar. Som tur var skadorna bara kosmetiska och det var tur att jag vid tillfället var ute och långseglade och därför passade på att lyfta båten när ett bra tillfälle gavs och inte väntade ut mitt normala 12-månadersintervall. Då vete 17 hur propellern hade sett ut...

Angående beväxtning av propellern, jag polerar den med en polertrissa varje gång jag tar upp båten på land. Detta räcker för att hålla den ren i stort sett ett helt år, efter 12 månader i Östersjön har jag ibland små dagisbarnsstora tulpaner i litet antal vissa år. I riktigt salt vatten (Atlanten/Medelhavet) har den fått litet skägg efter ca 6 månader i vatten, inga tulpaner dock.

Vad nu denna info är värd vet jag inte riktigt. Men är kanske ett exempel på dels en fungerande lösning, dels hur enkelt saker kan gå snett om en parameter ändras. Ridax gör ju helt rätt i att fundera vad en isolerande flexkoppling kan innebära.

peterh
Diamantmedlem
Inlägg: 1208
Blev medlem: tor 12 feb 2009, 13:31
Ort: göteborg

Re: Målning av propeller, anod, centaflex, seawolf...

Inlägg av peterh » ons 03 nov 2010, 09:37

Jag har tidigare med gott resultat kört utan offeranod samt med ett årligt "extralager koppar"
pålagt med en svamp indränkt i kopparsulfat + 12V.

Numera har jag efter tips börjat med vattenfast fett som påstryks före sjösättning, vid upptagningen
är propellern ren från havstulpaner.

Skall testa att spraya "dinitrol" på utvalda delar nästa år, det är enklare att applicera
än fett. Någon som provat ?
Numera ex-medlem. Tack för det som varit.

janne
Diamantmedlem
Inlägg: 283
Blev medlem: lör 08 apr 2006, 13:48

Re: Målning av propeller, anod, centaflex, seawolf...

Inlägg av janne » ons 03 nov 2010, 09:44

Jag körde utan anod under 15 år på min gamla båt utan att se några propellerskador. Jag hade heller ingen nämnvärd beväxning.

Användarvisningsbild
Segelbo
Diamantmedlem
Inlägg: 639
Blev medlem: tor 15 sep 2005, 09:40
Ort: Kungälv

Re: Målning av propeller, anod, centaflex, seawolf...

Inlägg av Segelbo » ons 03 nov 2010, 10:20

Jag brukar efter en säsong på västkusten ha ganska rikligt med tulpaner på propellern. I våras behandlade jag med "Prop Shield" före sjösättning och det var en väldig skillnad när jag nu lyfte. Inte en endast tulpan faktiskt.
---
Bosse
Monsun 31, #116

Användarvisningsbild
Seawolf
Diamantmedlem
Inlägg: 1722
Blev medlem: mån 24 okt 2005, 15:27

Re: Målning av propeller, anod, centaflex, seawolf...

Inlägg av Seawolf » tor 04 nov 2010, 13:12

Ridax skrev:
Så, så långt stämmer Seawolfs konstaterande perfekt. Men då undrar vän av ordningen bara... De där kopparjonerna som håller propellern beväxningsfri kommer ju någonstans ifrån, närmare bestämt bronset i propellern. Gör det inget att propellern utarmas på sin koppar? Man vill ju inte åka omkring med en pytteliten tenn-klump till slut. Antar att läckaget är så litet att det är försumbart, eftersom Seawolf rekommenderar detta?

Nu är hela drivlinan bytt och det sitter en centaflex-koppling som skall vara elektriskt isolerande. Den nya propellern har ett nav av aluminiumbrons (AB2) och blad av "heat treated" 316/ANC A4 rostfritt stål. Jag antar att man inte kan använda Seawolfs tips då (förövrigt vet jag inte om jag vill experimentera med en 15,000:- propeller med mekaniskt känsliga detaljer)?

Kan man hoppas att zink-anoden håller sig fräschare lite längre då axeln är elektriskt isolerad från motorn och elsystemet? När axeln är isolerad från motorn, finns det fortfarande någon anledning att ha isolationstrafo på landströmmen?
Mängden kopparjoner som avgår är så liten att man inte märker något av det på decennier. Målar man en metalldetalj med kopparhaltig bottenfärg och skruvar på en zinkanod, blockerar den på samma sätt kopparjonavgången från färgens koppar. Dessutom finns det eventuellt forskningsresultat som påvisar att zinkjoner i sig ger tillväxthormonliknande effekter på havstulpaner. Men det är en osäker uppgift. På en rostfri metall spelar inte zinkanoden någon roll för beväxningen. Men inte för korrosion av den syarafasta delen heller, annat än att zinkanoden förstås förbrukas. För att övertyga dig om hur väl syrafast och marinbrons trivs ihop kan du alltid göra studiebesök på några stora vinteruppläggningsplatser och se på åtskilliga 70-talsbåtar med bronspropellrar på sina syrafasta axlar som aldrig haft zinkanoder.
Att många propellersystem har zinkanod beror på 1 - 3 saker:
1) Gulmetallen är mässing som annars avzinkar (en del penta-3bladiga folding m.fl.)
2) Propellern är klar att sitta på en båt med ekvipotentialjordning av alla undervattensdelar ("Bonding") där det möjligen kan finnas ännu ädlare metaller än brons/syrafast i det systemet
3) Obalansspänning från landström kan skapa s.k. elektrolytisk korrosion, varvid en offeranod tänks hjälpa (tveksamt om den kan det)

I ditt fall med elektriskt skild axel och propellersystem från motorjord (och från minus och annat i båten med) så behöver marinbrons mot syrafast ingen offeranod. Men kontrollmät med ohm-meter på land att proppen har minst 10000 Ohm, båda polaritererna mätta från multimetern, mot landjord och mot ev. båtjord, samt från batteriminus.

Eftersom du har stålblad måste du antagligen måla den med nån effektiv antifoulingfärg, den avger inga skyddande kopparjoner.
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it. "

Ridax
Diamantmedlem
Inlägg: 710
Blev medlem: mån 26 jul 2010, 14:19
Ort: Göteborg
Kontakt:

Re: Målning av propeller, anod, centaflex, seawolf...

Inlägg av Ridax » tor 04 nov 2010, 14:39

Med en isolerad axel med en propeller av brons och rostfritt, kommer zink-anoden som sitter längst ut på propellern att konsumeras med någon nämnvärd fart, trots att den egentligen inte behövs? Antar att den kommer att gå åt i alla fall, bara för att den själv skapar en galvanisk spänning med resten av propellerns ädlare material. Någon som har erfarenhet av att sätta på en extra axelanod för att spara propelleranoden lite grann? Kanske man skulle måla propelleranoden och bara ha axelanod (propelleranoden behövs för att avsluta propellern på ett vettigt sätt rent strömlinjeformat sas).

Med en isolerad axel behöver jag inte oroa mig så mycket över läckströmmar från båtens egna elsystem, så isolationstrafo och "zink-savers" är egentligen överflödiga?

Användarvisningsbild
Seawolf
Diamantmedlem
Inlägg: 1722
Blev medlem: mån 24 okt 2005, 15:27

Re: Målning av propeller, anod, centaflex, seawolf...

Inlägg av Seawolf » tor 04 nov 2010, 15:29

Kommer alla ihåg Ingemar Stenmarks berömda uttalande?
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it. "

Användarvisningsbild
Eilean
Diamantmedlem
Inlägg: 2558
Blev medlem: ons 30 nov 2005, 23:10
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: Målning av propeller, anod, centaflex, seawolf...

Inlägg av Eilean » tor 04 nov 2010, 23:27

Ridax skrev:Med en isolerad axel med en propeller av brons och rostfritt, kommer zink-anoden som sitter längst ut på propellern att konsumeras med någon nämnvärd fart, trots att den egentligen inte behövs? Antar att den kommer att gå åt i alla fall, bara för att den själv skapar en galvanisk spänning med resten av propellerns ädlare material. Någon som har erfarenhet av att sätta på en extra axelanod för att spara propelleranoden lite grann? Kanske man skulle måla propelleranoden och bara ha axelanod (propelleranoden behövs för att avsluta propellern på ett vettigt sätt rent strömlinjeformat sas).

Med en isolerad axel behöver jag inte oroa mig så mycket över läckströmmar från båtens egna elsystem, så isolationstrafo och "zink-savers" är egentligen överflödiga?
Det finns många "kommer inte" och "skall inte".
Men det verkar som att verkligheten inte alltid stämmer överens med kartan.

Jag kan bara konstatera, att tvärt emot alla regler höll isolerandet av propellern på att kosta mig en ny Maxprop för 32.000:- efter bara 9 månader. Trots isolationstrafo. Trots ny, stor anod. Det är möjligt att den svindyra propellern är gjord av sämsta mässingslegering - men hur skall jag veta det innan det fär sent?
Min lärdom av denna incident är, ändrar du på något, utgå inte från några regler, kolla!
Vänta inte en hel säsong eller ett år.

Användarvisningsbild
Anders S
Diamantmedlem
Inlägg: 11402
Blev medlem: fre 20 maj 2005, 07:23
Ort: Sandö hamn (Onsala)

Re: Målning av propeller, anod, centaflex, seawolf...

Inlägg av Anders S » fre 05 nov 2010, 08:42

Seawolf skrev:Kommer alla ihåg Ingemar Stenmarks berömda uttalande?
"De ä bar´å åk ? " Nä, jag tror Seawolf är elak idag! (idag?)

Så här tänker jag: Jag har en megapropeller med vridbara blad jag också. Den är i brons (som kan vara litet vad som helst) och den har en skitdyr jätteanod. Denna anod förbrukas och måste ersättas. Eftersom propellern oxiderar en smula i vattnet, så bildas det oxid på propellerkropp, blad etc etc, men i mekanismen gnuggas oxiden bort varje gång propellern rör sig. Här finns en (minimal) potentialskillnad, och här stressas propellern en hel del. Men, så länge anoden finns äts inget bort.

Anekdotisk erfarenhet: En Goripropeller i min ägo (den ligger som en souvenir i skåpet, varför kan man fråga sig) har ett förstört blad - kuggsegmentet har hgått sönder. Vid kuggarna ser man det typiska lila-rosa färgningen av urlakad gulmetall (brons, tja, det kan vara litet vad som helst i en "bronspropeller" - fråga Volvo). Denna propeller har inte haft någon anod.

Det är bra med en anod. Jag suckar hellre över skal än korrosion.
Anders S

Användarvisningsbild
T
Diamantmedlem
Inlägg: 1073
Blev medlem: ons 17 aug 2005, 20:01

Re: Målning av propeller, anod, centaflex, seawolf...

Inlägg av T » fre 05 nov 2010, 09:20

Seawolf skrev:Kommer alla ihåg Ingemar Stenmarks berömda uttalande?
Stenmark har ju sagt mycket, trots att han egentligen knappt sa nåt alls...
'Dä ä' bar' å åk...' är ju ett uttalande som tillskrivs honom.
'Det är konstigt att ju mer jag tränar desto mer tur har jag...' är ett annat.
Ett tredje är väl att 'Det är inte lätt att förklara för en som inte begriper'.

Men visst menar Seawolf att 'Dä ä' bar' å åk...' med eller utan anod.
På hösten får man ju sen klart för sig om det är propellern, anoden eller tulpanerna som saknas.

:o
/T

Ridax
Diamantmedlem
Inlägg: 710
Blev medlem: mån 26 jul 2010, 14:19
Ort: Göteborg
Kontakt:

Re: Målning av propeller, anod, centaflex, seawolf...

Inlägg av Ridax » fre 05 nov 2010, 10:30

Jo, men jag hade tänkt försöka förebygga trevliga överraskningar som att propellern saknas när jag tar upp båten på hösten. Som Anders S påpekar så är den speciella propelleranoden svindyr och därav min tanke att sätta dit en vanlig axelanod också.

Användarvisningsbild
Seawolf
Diamantmedlem
Inlägg: 1722
Blev medlem: mån 24 okt 2005, 15:27

Re: Målning av propeller, anod, centaflex, seawolf...

Inlägg av Seawolf » fre 05 nov 2010, 11:55

Ridax skrev:Jo, men jag hade tänkt försöka förebygga trevliga överraskningar som att propellern saknas när jag tar upp båten på hösten. Som Anders S påpekar så är den speciella propelleranoden svindyr och därav min tanke att sätta dit en vanlig axelanod också.
För de som känner sig träffade var jag naturligvis elak....

Med offeranoder är det så att ytförhållandet mellan den ädlare metallen och den oädlare avgör om man kan "skydda" en enda offeranod med att sätta dit ytterligare en. I allmänhet är en offeranod så liten så att den offrar sig med allt den orkar, vilket leder till en viss "offerström". Om man i närheten av den sätter dit en till, och ytan på den ädlare metallen är mycket större än bådas, kommer den nya offeranoden också att skapa sin "offerström" utan att den förstas offerström minskas. MAO kommer den första att försvinna ungefär lika fort.

Om man däremot epoximålar den första och sätter dit den andra tillräckligt nära, kommer förstås den förstas offerström att minska mer eller mindre kraftigt och den håller längre.

För de som inte vet eller kan ta reda på om en propellers gulmetall är marinbrons eller avzinkande mässing måste offeranod finnas. Och för att klara beväxning kan man då använda någon produkt vars beväxningsskydd baseras på annat än kopparjoner. Prop-o-drev är en variant, förutsatt att den är av den gamla typen med lite must i. Eller andra produkter vars beväxningsskydd baseras på gift i stället för koppar.

Själv har jag under hela mitt liv med foldingpropeller av marinbrons, nu c:a 31 år, bara haft offeranod ett enda år varvid den såg ut som en lurvig boll framåt hösten. Därefter började jag tänka. Ingen korrosion har varit märkbar, men jag har målat med kopparbaserad bottenfärg varje vår, och detta gör ju att kopparjonerna mestadels kommer från kopparn i färgen och inte bronset. Eftersom det inte förkommer galvaniska stridigheter där min propeller deltager, så sitter bottenfärgen kvar utan släpp nånstans hela säsongen, vilket den oftast inte gör då man utsätter den för ett galvaniskt krig via en zinkanod. De senaste två propellrarna jag haft är från Alco-metaller som nu lagt ner sin tillverkning (för dyra). De har inte krav på offeranod och ingen plats för det heller. Legeringen de använde kallas JM7
http://www.johnson-metall.com/normer/NormerE/JM7E.pdf

Detta är jämförbart med Flexofolds legering enligt provprotokoll "Caro-Prometa No 28000660.02":
Sn 0.013, Zn 0.0167, Pb 0.0052, Ni 4.62, Fe 4.46, Al 10.76, Si 0.0115 Mn 0.161, Cu 79.95 %

Som jämförelse kan anges Volvo Pentas 3-bladiga mässingspropeller:

http://www.batteknik.se/vp-prop/vpfolding.html med
Al c:a 0.4, Mn c:a 2.2, Fe c:a 1.0, Ni c:a 1.7, Zn c:a 40, Cu c:a 54 %

"Kunskap e mackt!"
"The Seawolf is a mythical creature that does not exist in any known culture. According to University lore, the Seawolf is a sea creature that brings good luck to anyone to lay eyes on it. "

Ridax
Diamantmedlem
Inlägg: 710
Blev medlem: mån 26 jul 2010, 14:19
Ort: Göteborg
Kontakt:

Re: Målning av propeller, anod, centaflex, seawolf...

Inlägg av Ridax » fre 05 nov 2010, 12:53

Jag har tidigare använt Vc prop o drev på en bogpropeller och det har funkat ganska bra. En gammal flaska som var kanske 8 år. Är den nuvarande Trilux prop o drev sämre? Eller är det Trilux prop o drev Eco-varianten som du syftar på som sämre? Om jag köper Trilux prop o drev i England är den bättre då?

Skriv svar