gelcoat - topcoat? och glastjocklek

[gvs]

Frågan är enkel: Jag har en ren polyesteryta, ska jag grunda med gelcoat innan topcoat, eller kan jag köra med topcoat direkt? (samma pris för båda på bryggan, och jag slipper blanda vax i gelocat om jag kan hoppa den).

en annan fråga: vad vinner jag på att ha flera tunna lager i ett laminat (300g väv) istället för några tjocka (600g väv) är det bara att den tunna är lättare att jobba med?

[Anders S]

Topcoat är gelcoat med paraffinvax iblandad (5%). Du behöver alltså bara topcoat.

Om du behöver både gelcoat (läggs i form, härdar bara mot formen) kan du enkelt konvertera den till topcoat om du köper paraffinvax att blanda i gelcoaten. Då gör du så litet eller mycket du behöver. Tänk på att top/gelcoat är färskvara och inte kan förvaras hur länge som helst.

Det är betydligt lättare att laminera 300-gramsmatta än 600-gramsmatta, speciellt om du skall forma den. När man inte kan slabba på inifrån, utan gör en lagning kan man inte använda samma kraftfulla teknik med rullar och kavlar som i formen. Det blir teoretiskt helt litet svagare, men i praktiken mycket bättre med tunnare matta. Det gäller att få laminatet genomvätt och skikten sammanpressade, utan att det blir brist på polyster inne i.

[gvs]

Japp skillnaden vet jag. Tolkar svaret som att jag inte behöver grunda med gelcoat före topcoat. Jag kör alltså utan form....

Projektet är ett nytt roder till en 707:a. Jag bygger en kärna av divinycell (eller motsvarande) som sedan glasas och sist målas med topcoat. Hade även tänkt försöka bygga en rorkult i glas, men har mina funderingar på hållfastheten i skarven mellan roder - rorkult. Vore trevligt att bli av med alla tendenser till glapp där, som det lätt blir vid ett roderhuvud efter ett tag.

Att plasta är jag inte speciellt orolig över, det har gjorts förr

[Anders S]

Japp skillnaden vet jag. Tolkar svaret som att jag inte behöver grunda med gelcoat före topcoat. Jag kör alltså utan form....

Projektet är ett nytt roder till en 707:a. Jag bygger en kärna av divinycell (eller motsvarande) som sedan glasas och sist målas med topcoat. Hade även tänkt försöka bygga en rorkult i glas, men har mina funderingar på hållfastheten i skarven mellan roder - rorkult. Vore trevligt att bli av med alla tendenser till glapp där, som det lätt blir vid ett roderhuvud efter ett tag.

Att plasta är jag inte speciellt orolig över, det har gjorts förr

Aha, jag tänkte reparation... Sånt här är ju kul.

Då hade jag kunnat tänka mig två varianter på planen: Det ena är att använda roving och matta blandat (för att få styrka), och lägga sk ytmatta (aka avrivningsmatta) ytterst, för att få så slätt som möjligt direkt. Aven 300-matta är för strukturerad, och du behöver lägga mycket topcoat för att få slipmån.

Efter en första grovslipning målar man med topcoat och slipar. Man kan få högglanss om man vill och orkar. På rodret skall det vara maximalt slätt.

Ett arbetsbesparande alternativ är att måla med epoxy på glasfibern och så finspacklar du utanpå epoxyn för att till sist måla med epoxyfärg. Då kan du nog vinna något halvkilo eller så, slipper slipa så tungt men betalar litet mer.

[gvs]

Får jag högre styrka med matta än roving? Hur många lager kan tänkas behövas?
Att få tag på tunnare matta än 300g verkar svårt, i alla fall om man bor i Linköping och tänkte skicka sambon till Erlandsons brygga, hon är inte pigg på att kila runt på massa affärer. Det får alltså bli slipning och mikroballonger, men jag tror jag ska slippa spackla så mycket.
profilen är tänkt till naca 0014, ca 30 cm bred och 90 cm djup verkar lämpligt efter att ha studerat andra byggen. detta ger även 1,3% av segelytan på kryss, vilket inte är helt galet.

information:
http://www.707.sailfast.se/Roder.htm (begriper inte ritningen med uträkningar, tror dom har tänkt fel, blir för tunt med den profilen)
http://www.707.sailfast.se/Skvaller.htm (scrolla ganska långt)
Det ska givetvis bli ett lätt bygge, men får inte kosta massor, den stora investeringen i år är en gennaker...

[Guitar Nilsson]

Brukar man plasta in nån liten dräneringsskruv i nya roder? Vore inte det bra att kunna öppna på hösten så ev fukt kan droppa ur?

[gvs]

Hur ska man lyckas undvika att få in vatten via skruven då?

Verkligen ingen som vet hur man ska dimensionera? Jag hade tänkt köra ca 1000g matta per kvadrat, alltså 3-4 lager, räcker det?
Jag har även insett att jag måste ha träkärna i överdelen, där rodret är fäst i aktern och där jag fäster rorkulten, annars lär det inte hålla.

[stangen]

Hur ska man lyckas undvika att få in vatten via skruven då?

Syftet är att dränera det vatten som (oftast, alltid... välj själv) kommer in i rodret. Det kommer ofta in ändå, med eller utan skruv. Man vill försäkra sig om att rodret dräneras - finns vattnet kvar under vintern är det risk för frostsprängning.

[Chrisse]

Intressant idé att ha ett litet gängat hål nertill på rodret med en skruv som man kan ta bort på hösten när man tar upp båten för att tömma ut eventuellt vatten man har i rodret. Som propp duger säkert en liten syrafast skruv med litet silikon på gängorna. Men fungerar detta utan att man också har ett motsvarande hål upptill på rodret så att inte den "upp och nervända flaskeffekten", dvs undertrycket hindrar vattnet att rinna ut?

Är det någon som har praktisk erfarenhet av detta?

Mvh,
Chrisse

[SWE54]

Började fundera lite på hur många som faktiskt har dränering i rodret.
Jag har det inte på min, vad jag har sett i alla fall.

[bosseh]

Började fundera lite på hur många som faktiskt har dränering i rodret.
Jag har det inte på min, vad jag har sett i alla fall.

De som borrat hålet brukar inse att de bör ha dränering ....

[Seawolf]

Intressant idé att ha ett litet gängat hål nertill på rodret med en skruv som man kan ta bort på hösten när man tar upp båten för att tömma ut eventuellt vatten man har i rodret. Som propp duger säkert en liten syrafast skruv med litet silikon på gängorna. Men fungerar detta utan att man också har ett motsvarande hål upptill på rodret så att inte den "upp och nervända flaskeffekten", dvs undertrycket hindrar vattnet att rinna ut?

Är det någon som har praktisk erfarenhet av detta?

Mvh,
Chrisse

Jag har en M8-skruv i nederkant på mitt roder. Den tätas med sikaflex, inte silikon, sika är bättre när man upprepat demonterar och monterar skruven med ny sika. Det funkar bra.

På ett utanpåliggande roder är inte risken så stor att man får vatteninträngning (om man varit noggrann så att inte lite glapp i nedre gångjärnet kan få vatten att läcka in i rodret).

På ett roder som har hjärtstock brukar alltid läckor uppstå förr eller senare just där den går in i rodrets överkant. Detta för att rodrets förstyvningar sitter på hjärtstocken lägre ned, så rodrets överkan kan röra sig en gnutta gentemot hjärtstocken. Man kan täta detta permanent genom att slipa och kratsa fram en försänkning runt där, och sen fylla ut den omsorgsfullt med sikaflex. Det har visat sig att efter detta gjordes behövdes inte tömningsskruven längre....

http://batteknik.se/maxi/2aOLh434/files ... erfix.html