min MD 11 har ett oljeläckage som jag diskuterat här tidigare, har nu troligtvis lokaliserat det till cylinderfoten.Tydligen så är det ingen packning som ligger där utan schims som tätar. Detta skall i år tätas,men man måste ju riva ned väldigt mycket. De man pratar mede säger , du måste renovera topp,kolvringar,foder, bla,bla.tycker detta känns fullständigt meningslöst med en gammal motor som går perfekt startar omedelbart o ryker ej mycket, det borde ju gå att demontera delarna
byta alla packningar o sedan montera ihop . Känns som man lagt i en massa dyra måsten i dessa gamla enkla motorer. Vad finns det för åsikter här på sailguide om detta
/7Johan
motorproblem
Det sitter tätningsringar mellan cylinderfodret och cylindermantelns botten. Det kan kanske vara dessa som är dåliga.
Jag skulle absolut prova med Omega 917, en oljetillsats som gör underverk för dåliga packningar och O-ringar, innan jag river motorn. Att riva motorn bör vara den allra sista utvägen. Omega 917 köper du exempelvis på Mekonomen eller liknande.
På Parantförbundets utmärkta hemsida http://www.paranter.org finns under rubriken \"Artiklar\" en massa matnyttig information om bl.a. MD11'an.
Lycka till / Sven-Barry
Jag skulle absolut prova med Omega 917, en oljetillsats som gör underverk för dåliga packningar och O-ringar, innan jag river motorn. Att riva motorn bör vara den allra sista utvägen. Omega 917 köper du exempelvis på Mekonomen eller liknande.
På Parantförbundets utmärkta hemsida http://www.paranter.org finns under rubriken \"Artiklar\" en massa matnyttig information om bl.a. MD11'an.
Lycka till / Sven-Barry
-
Herr Q
Givetvis behöver du inte renovera för renoverandets skull, men...
Är någon del sliten utanför toleranserna kan det vara ide att återställa den (eller, som man vanligen gör, byta den). Då uppstår ibland problemet att kombinatien aldrig blir \"bra\" när en sliten del möter en ny. Likadant kan en sliten motor bryta samman om man får en ny stark cylinder och kolv ihop med en trött och glapp vevaxel... Det är det bästa argumentet för att inte göra delrenoveringar hur som helst - bättre då att tänka som du gör.
Detta sagt, tar du isär motorn helt och hållet kan det ändå vara vaket att undersöka cylinder och kolv så de är friska och sätta nya kolvringar i befintlig kolv och kanske byta vev och ramlager.
Problemet med att sära kolv och cylinder är att det blir i stort sett omöjligt för slitna kolvringar att skapa ny tätyta mot kolven (spåren) och loppet (cylindern). Här kan det vara all ide att sätta i nya ringar, och göra det på ett korrekt sätt, med en lätt slipning av cylinderns lopp för att få en fräsch tätyta (honing, hening). De flesta brukar göra bort sig genom att misshandla kolvringsspåren, men är du snäll mot dem (INTE sota dem med en gammal bruten kolvring, mao!) så brukar det gå mycket bra att byta ringar om förfallet inte gått för långt.
Likadant är det om man delar (måste dela) vevlager och/eller ramlager. Tar man i sär dem kan man lika gärna byta lagren till nya. Se bara till att kolla upp om det finns toleransklasser och se till att du i så fall inte oavsiktligt förstör eller blir av med någon märkning. Men går motorn bra, utan skrammel och knackantydningar kanske du inte ens skall dela lageröverfallen. Men måste du, så måste du.
//HQ
Är någon del sliten utanför toleranserna kan det vara ide att återställa den (eller, som man vanligen gör, byta den). Då uppstår ibland problemet att kombinatien aldrig blir \"bra\" när en sliten del möter en ny. Likadant kan en sliten motor bryta samman om man får en ny stark cylinder och kolv ihop med en trött och glapp vevaxel... Det är det bästa argumentet för att inte göra delrenoveringar hur som helst - bättre då att tänka som du gör.
Detta sagt, tar du isär motorn helt och hållet kan det ändå vara vaket att undersöka cylinder och kolv så de är friska och sätta nya kolvringar i befintlig kolv och kanske byta vev och ramlager.
Problemet med att sära kolv och cylinder är att det blir i stort sett omöjligt för slitna kolvringar att skapa ny tätyta mot kolven (spåren) och loppet (cylindern). Här kan det vara all ide att sätta i nya ringar, och göra det på ett korrekt sätt, med en lätt slipning av cylinderns lopp för att få en fräsch tätyta (honing, hening). De flesta brukar göra bort sig genom att misshandla kolvringsspåren, men är du snäll mot dem (INTE sota dem med en gammal bruten kolvring, mao!) så brukar det gå mycket bra att byta ringar om förfallet inte gått för långt.
Likadant är det om man delar (måste dela) vevlager och/eller ramlager. Tar man i sär dem kan man lika gärna byta lagren till nya. Se bara till att kolla upp om det finns toleransklasser och se till att du i så fall inte oavsiktligt förstör eller blir av med någon märkning. Men går motorn bra, utan skrammel och knackantydningar kanske du inte ens skall dela lageröverfallen. Men måste du, så måste du.
//HQ
Innan du gör någonting kan du roa dig med att kolla reservdelspriserna på VP.
En lagersats som till en bil kostar 700:- blir hos VP 10ggr dyrare. Topplockspackning för tusentals kronor. Allt är helt enkelt otroligt dyrt.
Vad som gör renoveringsprojektet intressant är nöjet med att montera ned och ihop en gammal trotjänare, och att sedan veta att man har en maskin som är bättre än nyköpt.
Sen kanke det inte är riktigt rätt tid att starta ett projekt som detta nu. Bättre att det göra i lugn o ro om vintern.//Johan.
En lagersats som till en bil kostar 700:- blir hos VP 10ggr dyrare. Topplockspackning för tusentals kronor. Allt är helt enkelt otroligt dyrt.
Vad som gör renoveringsprojektet intressant är nöjet med att montera ned och ihop en gammal trotjänare, och att sedan veta att man har en maskin som är bättre än nyköpt.
Sen kanke det inte är riktigt rätt tid att starta ett projekt som detta nu. Bättre att det göra i lugn o ro om vintern.//Johan.
Kan väl hålla med om att tajmingen är kass.Men om man har en sotningsats o schims , en motor som går felfritt som dessutom var renoverad med foder lager ringar 96, o bara vill få slut på olje läckan tycker man att detta borde vara snabbt gjort.Att man behöver slipa in ventiler o byta lager o liknande på en motor som knappt är igång 50 timmar om året ,verkar skumt. när man på en bensinbil inte tänker på detta inom 20000-30000 mil eller en gammal dieselmotor, väntar ytterligare 20000mil.Sen att saker kan gå isönder när man tar isär kan jag acceptera, men att bara byta för bytandets skull verkar orimligt,
speciellt med tanke på dessa reservdelspriser som man satt
//Johan
speciellt med tanke på dessa reservdelspriser som man satt
//Johan
-
Herr Q
Ja, alltså, som jag sa innan - det är de (slit)delar du delar på som ställer till problem. När den gamla inslitna delen möter nytt (eller annorlunda slitet) så kan det bli fel.
Men vill du göra det med minimala problem, gör då så här: Se till att markera med en rits eller märkfärg den exakta placeringen av cylinderfodret. Kolvar och foder slits samman, precis som ringar och foder. Då kan du få dit den i (ganska) rätt läge - det bör vara bra.
Inspektera, men rör inte ventiler och säten. Om de är \"perfekta\" (förhållandevis), gör inget. Om de är ojämna eller \"prickiga\" så är det normalt inget problem att lappa ventilsätena och ventilen, medan det är ett stort jobb att byta styrningar och fräsa om (eller byta) ventilsätena.
Rör så lite som möjligt, men du måste lyfta fodren, tyvärr. Kanske du kan slippa att lossa kolvstaken mot veven, men det beror på fodrets utformning.
Sven-Barrys undermedel kommer inte att funka på en metall-mot-metall-fog, men jag hade minsann gjort en kalkyl på vad det kostar i olja (oljekostnad + subjektiv \"torka-upp-kostnad\") jämfört med jobbet att ta ut, laga, fixa, kanske måste köpa något dyrt, kanske upptäcka att det inte går att få tätt för att godset är skadat, etc. Prova undermedlet först...
//HQ
Men vill du göra det med minimala problem, gör då så här: Se till att markera med en rits eller märkfärg den exakta placeringen av cylinderfodret. Kolvar och foder slits samman, precis som ringar och foder. Då kan du få dit den i (ganska) rätt läge - det bör vara bra.
Inspektera, men rör inte ventiler och säten. Om de är \"perfekta\" (förhållandevis), gör inget. Om de är ojämna eller \"prickiga\" så är det normalt inget problem att lappa ventilsätena och ventilen, medan det är ett stort jobb att byta styrningar och fräsa om (eller byta) ventilsätena.
Rör så lite som möjligt, men du måste lyfta fodren, tyvärr. Kanske du kan slippa att lossa kolvstaken mot veven, men det beror på fodrets utformning.
Sven-Barrys undermedel kommer inte att funka på en metall-mot-metall-fog, men jag hade minsann gjort en kalkyl på vad det kostar i olja (oljekostnad + subjektiv \"torka-upp-kostnad\") jämfört med jobbet att ta ut, laga, fixa, kanske måste köpa något dyrt, kanske upptäcka att det inte går att få tätt för att godset är skadat, etc. Prova undermedlet först...
//HQ
Herr Q skrev:
Sven-Barrys undermedel kommer inte att funka på en metall-mot-metall-fog
Det finns inte någon motor där \"metall-mot-metall-fog\" avses täta mot vätskor. Vitsen med Omega 917 är att medlet ljuter nytt liv i packningsmaterial och O-ringar. Det är i otäta dylika läckaget uppstår.
Om inte läckaget är för stort kommer Omega 917 att täta motorn.
Det är mycket sunt att inta en tveksam attityd till diverse undermedel, men Omega-medicinen fungerar oftast klockrent.
Jag säger det igen, häll i medlet, kör under denna säsong och \"se hur det blev\". Om det inte fungerar så kommer läckaget i alla fall troligtvis att ha blivit mindre. Sen planerar du i lugn och ro för att genomföra större åtgärder under nästa vintersäsong. Detta kommer ändå till sist att bli nödvändigt.
Då kan du i alla fall njuta av sommarens seglingar utan att svära ve och förbannelse över din isärtagna motor.
Lycka till / Sven-Barry
Herr Q skrev: [quote]Sven-Barrys undermedel kommer inte att funka på en metall-mot-metall-fog[quote]
Det finns inte någon motor där \"metall-mot-metall-fog\" avses täta mot vätskor. Vitsen med Omega 917 är att medlet ljuter nytt liv i packningsmaterial och O-ringar. Det är i otäta dylika läckaget uppstår.
Om inte läckaget är för stort kommer Omega 917 att täta motorn.
Det är mycket sunt att inta en tveksam attityd till diverse undermedel, men Omega-medicinen fungerar oftast klockrent.
Jag säger det igen, häll i medlet, kör under denna säsong och \"se hur det blev\". Om det inte fungerar så kommer läckaget i alla fall troligtvis att ha blivit mindre. Sen planerar du i lugn och ro för att genomföra större åtgärder under nästa vintersäsong. Detta kommer ändå till sist att bli nödvändigt.
Då kan du i alla fall njuta av sommarens seglingar utan att svära ve och förbannelse över din isärtagna motor.
Lycka till / Sven-Barry
Det finns inte någon motor där \"metall-mot-metall-fog\" avses täta mot vätskor. Vitsen med Omega 917 är att medlet ljuter nytt liv i packningsmaterial och O-ringar. Det är i otäta dylika läckaget uppstår.
Om inte läckaget är för stort kommer Omega 917 att täta motorn.
Det är mycket sunt att inta en tveksam attityd till diverse undermedel, men Omega-medicinen fungerar oftast klockrent.
Jag säger det igen, häll i medlet, kör under denna säsong och \"se hur det blev\". Om det inte fungerar så kommer läckaget i alla fall troligtvis att ha blivit mindre. Sen planerar du i lugn och ro för att genomföra större åtgärder under nästa vintersäsong. Detta kommer ändå till sist att bli nödvändigt.
Då kan du i alla fall njuta av sommarens seglingar utan att svära ve och förbannelse över din isärtagna motor.
Lycka till / Sven-Barry
-
Herr Q
Det är inte jag som påstår att det läcker i (metall)-shimset mellan cylinder(foder) och block, utan hr Omega. Nu vet jag inte i detalj hur kylmanteln runt fodret respektive fodret mot blocket är tätad på MD11, men det finns mer än en motor där man lägger ett shim mellan cylinder och block och förlitar sig på detta som oljetätning, t ex många motorcykelmotorer och gamla VW-motorer. Det finns också kopparpackning i varje oljeplugg. Så vi skall inte vara kategoriska.Det finns inte någon motor där \"metall-mot-metall-fog\" avses täta mot vätskor.
Men i brist på en sprängskiss så vidhåller jag bara det vi nog är ense om - att gummi-återupplivare inte biter på metall. Däremot kan det vara all anledning att prova, för det är inte alls säkert att läckan verkligen är i shimmet.
Jag hoppas att jag inte antytt att Sven-Barry rekommenderar ormolja, för packnings-uppfräschare kan man gärna prova. Man kan till exempel få många timmars extra tjänst av packboxarna vid vevaxeln, en synnerligen sur lagning. Alla reparationer typ \"delar 112 kr, arbete 4.700\" är för övrigt sura, speciellt i båten.
//HQ
Det brukar sitta någon form av packning i botten på fodret. Ibland av ett så exotiskt material som papper. Oljekanaler tätas oftast med o-ringar.
Och lite semantiskt finlir: Shims används inte för att täta. Skall metall täta mot metall använder man någon form av mjukare metall som packning. Alltså metall-\"mjukare metall\"-metall. Shims använder man för att ordna till ett riktigt avstånd vid montage av diverse delar. Exempelvis ibland för att justera ventilspel. Men herr Q och jag är rörande överens om att Omega inte hjälper ett dugg mot läckage metall-mjukare metall-metall. Fast det är väldigt ovanligt att en sådan förbindning läcker om den inte varit utsatt för åverkan av något slag. Man skall t.ex. alltid byta kopparbricka då man lossat oljepluggen.
Och herr Q, vore vi inte rejält kategoriska skulle väl ett forum som detta dö sotdöden eller åtminstone bli tämligen menlöst vad det lider?
mvh Sven-Barry
Och lite semantiskt finlir: Shims används inte för att täta. Skall metall täta mot metall använder man någon form av mjukare metall som packning. Alltså metall-\"mjukare metall\"-metall. Shims använder man för att ordna till ett riktigt avstånd vid montage av diverse delar. Exempelvis ibland för att justera ventilspel. Men herr Q och jag är rörande överens om att Omega inte hjälper ett dugg mot läckage metall-mjukare metall-metall. Fast det är väldigt ovanligt att en sådan förbindning läcker om den inte varit utsatt för åverkan av något slag. Man skall t.ex. alltid byta kopparbricka då man lossat oljepluggen.
Och herr Q, vore vi inte rejält kategoriska skulle väl ett forum som detta dö sotdöden eller åtminstone bli tämligen menlöst vad det lider?
mvh Sven-Barry
-
Gäst
den info jag har fått är att det bara är shims i botten tidigare av metall idag av något plastmaterial,här skall vara super rent inga packningar eller lim. Däremot skall det vara ovanligare att MD11 läcker här , föregångaren läckte oftare där däremot . Just detta får mig att fundera på
orsaken så man ej står där med en materialskada som ej är lättreparerad.
Någon här på planket måste väl ha haft isär en sådan här motor o besitta lite kunskaper om den?
//Johan
orsaken så man ej står där med en materialskada som ej är lättreparerad.
Någon här på planket måste väl ha haft isär en sådan här motor o besitta lite kunskaper om den?
//Johan
-
Herr Q
Såna här frågor MÅSTE lösas. Och exklusiva packningar av papper göres med fördel av gamla sjökort.
Här är en länk till en handbok:
http://www.capedory.org/manuals/VolvoMD11C_D_17C_D.pdf
Har hr Omega ingen handbok, skynda att fynda... Jag bjuder
Nu är jag uppdaterad, och kan uttala mig än mer tvärsäkert:
Nej, shimsen kan det inte gärna vara - de har ingen tätfunktion, precis som redan sagts. Men jag tröstar mig med att jag inte heller påstått att det läcker vid shimsen.
Däremot sitter det en O-ringstätning mellan foder och block, som om den läcker, läcker ut olja som SEDAN rinner ut i närheten av shimsen. Det kan tänkas vara någon av flera andra packningar också, men foderpackningen ligger bra till. Lika bra till ligger stötstångskanalspackningen och packningen för oljekanalen, eftersom de är passningskritiska och kräver litet känsla för att inte korva till sig då man monterar toppen.
En särtagning, nya packningar samt noggrann hopmontering kan antagligen hjälpa, men ifall läckaget är litet, varför inte följa Sven-Barrys förslag? Skulle O-ringen vara felplacerad lär det ju inte hjälpa, förstås.
Och ja, visst får man ta ut (vev)svängarna, det är bara roligt. Inte vill vi att forumet skall dö sotdöden, lika litet som våra (förhoppningsvis) oanvända motorer...
//HQ - Google är min vän
Här är en länk till en handbok:
http://www.capedory.org/manuals/VolvoMD11C_D_17C_D.pdf
Har hr Omega ingen handbok, skynda att fynda... Jag bjuder
Nu är jag uppdaterad, och kan uttala mig än mer tvärsäkert:
Nej, shimsen kan det inte gärna vara - de har ingen tätfunktion, precis som redan sagts. Men jag tröstar mig med att jag inte heller påstått att det läcker vid shimsen.
Däremot sitter det en O-ringstätning mellan foder och block, som om den läcker, läcker ut olja som SEDAN rinner ut i närheten av shimsen. Det kan tänkas vara någon av flera andra packningar också, men foderpackningen ligger bra till. Lika bra till ligger stötstångskanalspackningen och packningen för oljekanalen, eftersom de är passningskritiska och kräver litet känsla för att inte korva till sig då man monterar toppen.
En särtagning, nya packningar samt noggrann hopmontering kan antagligen hjälpa, men ifall läckaget är litet, varför inte följa Sven-Barrys förslag? Skulle O-ringen vara felplacerad lär det ju inte hjälpa, förstås.
Och ja, visst får man ta ut (vev)svängarna, det är bara roligt. Inte vill vi att forumet skall dö sotdöden, lika litet som våra (förhoppningsvis) oanvända motorer...
//HQ - Google är min vän