Tidigare ägare har monterat rorkulten lite snett på hjärtstocken och enda sätet att får den rak är att förlänga den ca 1dm så att nytt hål kan borras. Nu till frågeställningen.
Hur på bästa sätt skarva en 30mm syrafast axel?
1. Utvändig hylsa i syrafast som bägge axeländarna möts i och förankras med genomgående bult? Nackdelen är lite bök att svarva invändigt i hylsan till rätt diameter.
2. Tillverka en skarvhylsa i glasfiber eller kolfiber för att lättare få rätt inv diameter, i övrigt enl alt 1? Är osäker på hållfastheten.
Kom med förslag. Hjärtstocken ska alltså skarvas ca 1dm där den kommer upp ur aktre sittbrunnstoften så en ny axelände finns för att på den montera rorkulten i rätt position.
Skarva hjärtstocken
-
Kallseglaren
- Guldmedlem
- Inlägg: 58
- Blev medlem: mån 19 dec 2011, 08:48
Re: Skarva hjärtstocken
Utan att riktigt förstå problemet, är det inte bättre att byta hela hjärtstocken och borra om lagerläget innan du bestämmer ny dimension?
Kallseglaren
Maxi 87
338
Maxi 87
338
Re: Skarva hjärtstocken
Körde sönder rorkults infästning på hjärtstocken, felkonstruerad, (skall väl tåla backning i is).
Var tvungen att förlänga hjärtstocken, vilket gjordes med proppelleraxel koppling/medbringare.
Tillverkade en ny rorkult som bultades på medbringaren.
Var tvungen att förlänga hjärtstocken, vilket gjordes med proppelleraxel koppling/medbringare.
Tillverkade en ny rorkult som bultades på medbringaren.
- Pentas koppling.jpg (8.15 KiB) Visad 4766 gånger
-
oceansailor
- Diamantmedlem
- Inlägg: 505
- Blev medlem: fre 22 okt 2010, 18:55
Re: Skarva hjärtstocken
Det är omöjligt att svara på hur Du skall skarva hjärtstocken utan att veta hur den är lagrad. Avstånd mellan lager. Skarvens läge i förhållande till lager.
Det kan vara STORA belastningar på en hjärtstock.
Det kan vara STORA belastningar på en hjärtstock.
Re: Skarva hjärtstocken
Att gräva en grop under båten för att plocka bort roder och hjärtstock är inget skoj. Att sedan dela rodret och plasta dit en ny hjärtstock är betydligt mer jobb än att skarva den.Kallseglaren skrev:Utan att riktigt förstå problemet, är det inte bättre att byta hela hjärtstocken och borra om lagerläget innan du bestämmer ny dimension?
Skarven blir ca 5cm ovan övre lagringen. Båten är en 80-talare och lagringen är förmodligen en nylon eller delrinlagring. Skarvhyllsan blir ca 10cm lång, dvs varje axelände får ett instick på ca 5cm.
Re: Skarva hjärtstocken
Min första fråga är: Hur vet du att rorkulten sitter snett? Kan man se det, eller är det en "dynamisk upplevelse" då man seglar eller går för motor ? (I det senare fallet behöver rorkulten inte sitta snett överhuvud taget - frågan bör ställas innan det blir en massa jobb utan resultat). Nu kan ju bulthålet vara snett monterat också - det kanske är "sned" på det sättet som avses ?
Men det är klart man kan göra något:
Här tycks maximala vridmomentet nu bestämmas av bulten som sitter på tvären i roderaxeln? Dimensioneringen av axeln görs inte för vridmomentet, utan för att få en rak axel under de böjkrafter som uppstår på rodret under segling. Vridkrafterna från rorkulten kan vi skatta till (en meter lång rorkult och en mycket stark rorsman) 50 till 100 kgm (1000 Nm). Rorkultens infästning är redan idag den svagaste delen avseende momentöverföring roder-axel, skulle jag tro. Många rorkultsbeslag och rorkultar monteras i en mässingsklump med gångjärn, alltihopa vridsäkrat med en 10 mm bult. Ju längre ner hylsan går på roderaxeln, ju bättre stöd tar den mot gamla roderaxeln och 5 cm låter mycket vanskligt. Vridmomentet kan nog hanteras (det handlar om godstjocklek på adaptern = samma som diametern på bulten = gott mått) men det finns risk för att det hela kommer att vicka på den gamla axeln om inte passningen är bra. (Lasse L:s lösning sitter både stabilt runt axeln OCH medger all momentöverföring man kan önska sig)
Det borde i så fall gå att göra en adapter/förlängare som fästs i befintlig roderaxel. Denna kan göras i form av en hylsa med 30 mm innerdiameter och med en 30 mm axelstump i andra änden. Med bara fem cm som stöd för förlängaren är det stor risk för att det blir vingligt, om inte passformen är mycket god, så här krävs mycket god passning för röret (eller en svarv och ett ämne). Nya axelstumpen kan (bör) svetsas fast i adaptern medan adaptern bultas i befintligt hål på gamla roderaxeln. Jag hade i så fall gjort det hela i ungefär den här ordningen:
Moment ett är att sätta hylsan på befintlig roderaxel, med passande hål och provmontering. Här krävs mycket god passning mellan adapter och axel, man måste få det glappfritt.
Sedan monterar man rorkulten i nya axelstumpen på vederbörligt sätt (dvs, borra hålet rakt och rätt).
Därefter sätter man samman alltsammans på båten, och fintrimmar inriktningen. Här markerar man (med stabil märkning) läget för delarna mot varandra, så man kan låta smeden svetsa samman axelstumpen med hylsan. Nya stumpen svetsas in noggrant så den blir absolut rak, men med tillräckligt god passning i adaptern är det inget problem.
Sedan monteras alltsammans, och när du är säker på att det blivit bra, så delar du adaptern och gamla roderaxel, och använder Loctite (röd, typ, men numera gäller nya koder) som säkring. Då krävs värme för att lossa adaptern, så vänta tills du vet säkert. Loctiten gör förbandet mycket starkt - bulten blir då mest en säkring.
Nu har du två potentiella glapp och slitagepunkter, dels nuvarande rorkult men också den bult som håller adaptern på plats. Dessa måste ju fortsatt kontrolleras, ungefär som nu. Men känner man ett glapp någonsin, kan ju det finnas på två ställen.
Men det är klart man kan göra något:
Här tycks maximala vridmomentet nu bestämmas av bulten som sitter på tvären i roderaxeln? Dimensioneringen av axeln görs inte för vridmomentet, utan för att få en rak axel under de böjkrafter som uppstår på rodret under segling. Vridkrafterna från rorkulten kan vi skatta till (en meter lång rorkult och en mycket stark rorsman) 50 till 100 kgm (1000 Nm). Rorkultens infästning är redan idag den svagaste delen avseende momentöverföring roder-axel, skulle jag tro. Många rorkultsbeslag och rorkultar monteras i en mässingsklump med gångjärn, alltihopa vridsäkrat med en 10 mm bult. Ju längre ner hylsan går på roderaxeln, ju bättre stöd tar den mot gamla roderaxeln och 5 cm låter mycket vanskligt. Vridmomentet kan nog hanteras (det handlar om godstjocklek på adaptern = samma som diametern på bulten = gott mått) men det finns risk för att det hela kommer att vicka på den gamla axeln om inte passningen är bra. (Lasse L:s lösning sitter både stabilt runt axeln OCH medger all momentöverföring man kan önska sig)
Det borde i så fall gå att göra en adapter/förlängare som fästs i befintlig roderaxel. Denna kan göras i form av en hylsa med 30 mm innerdiameter och med en 30 mm axelstump i andra änden. Med bara fem cm som stöd för förlängaren är det stor risk för att det blir vingligt, om inte passformen är mycket god, så här krävs mycket god passning för röret (eller en svarv och ett ämne). Nya axelstumpen kan (bör) svetsas fast i adaptern medan adaptern bultas i befintligt hål på gamla roderaxeln. Jag hade i så fall gjort det hela i ungefär den här ordningen:
Moment ett är att sätta hylsan på befintlig roderaxel, med passande hål och provmontering. Här krävs mycket god passning mellan adapter och axel, man måste få det glappfritt.
Sedan monterar man rorkulten i nya axelstumpen på vederbörligt sätt (dvs, borra hålet rakt och rätt).
Därefter sätter man samman alltsammans på båten, och fintrimmar inriktningen. Här markerar man (med stabil märkning) läget för delarna mot varandra, så man kan låta smeden svetsa samman axelstumpen med hylsan. Nya stumpen svetsas in noggrant så den blir absolut rak, men med tillräckligt god passning i adaptern är det inget problem.
Sedan monteras alltsammans, och när du är säker på att det blivit bra, så delar du adaptern och gamla roderaxel, och använder Loctite (röd, typ, men numera gäller nya koder) som säkring. Då krävs värme för att lossa adaptern, så vänta tills du vet säkert. Loctiten gör förbandet mycket starkt - bulten blir då mest en säkring.
Nu har du två potentiella glapp och slitagepunkter, dels nuvarande rorkult men också den bult som håller adaptern på plats. Dessa måste ju fortsatt kontrolleras, ungefär som nu. Men känner man ett glapp någonsin, kan ju det finnas på två ställen.
Anders S
-
oceansailor
- Diamantmedlem
- Inlägg: 505
- Blev medlem: fre 22 okt 2010, 18:55
Re: Skarva hjärtstocken
Kan bara hålla med Anders.
Passformen är extremt viktig. 5 cm låter lite för ett sådant förband.
Passformen är extremt viktig. 5 cm låter lite för ett sådant förband.
Re: Skarva hjärtstocken
Hej!
Det är lite svårt när man inte har sett konstruktionen av hjärtstockens upplagringar, men så här gjorde jag:
Jag skarvade hjärtstocken med en 2-delad rostfri hylsa (typ Lasses) som klämde fast de två axelstumparna.
MEN: skarven placerades under lagringen i sittbrunnsbänken, då eliminerades böjkraften på skarvhylsan, endast vridkrafterna på skarvhylsen fanns kvar.För dig kan nu hålet i den övre akselstumpen borras utan tanke på riktningen av rorkulten, den bestäms innan du skruvar åt skruvarna på skarvhylsan. Detta under förutsättning att de mötande axelstumparna inte har kilspår och kilar.
Lycka till!
Det är lite svårt när man inte har sett konstruktionen av hjärtstockens upplagringar, men så här gjorde jag:
Jag skarvade hjärtstocken med en 2-delad rostfri hylsa (typ Lasses) som klämde fast de två axelstumparna.
MEN: skarven placerades under lagringen i sittbrunnsbänken, då eliminerades böjkraften på skarvhylsan, endast vridkrafterna på skarvhylsen fanns kvar.För dig kan nu hålet i den övre akselstumpen borras utan tanke på riktningen av rorkulten, den bestäms innan du skruvar åt skruvarna på skarvhylsan. Detta under förutsättning att de mötande axelstumparna inte har kilspår och kilar.
Lycka till!
Re: Skarva hjärtstocken
Barkbåts lösning har en annan fördel också: axeln kan delas, och då kanske det går att släppa ner rodret för service och översyn mycket enklare (man drar då av den ena flänshylsan). Dock bör betänkas att det kräver stabila klämflänsar och väl dragna skruvar i kopplingen. Men roderaxeln får inte löpa i ett rör, då går det icke.
Anders S
Re: Skarva hjärtstocken
[quote="Lasse L"]Körde sönder rorkults infästning på hjärtstocken, felkonstruerad, (skall väl tåla backning i is).
Var tvungen att förlänga hjärtstocken, vilket gjordes med proppelleraxel koppling/medbringare.
Tillverkade en ny rorkult som bultades på medbringaren.
Orsaken till sönderkörningen var backning i isen, hela båtens tyngd (8 ton) "bromsadesupp" av rodret.
Felkonstruktionen: Hjärtstocken är 50mm. Ett tjockt rostfritt ämnesrör svarvades ner till "perfekt" passform, glappfritt.
Röret var 1 dm högt och rorkulten var svetsad på den.
Rörets låsning på hjärtstocken var 3 st 10 mm rostfria bult som var gängade in i hjärtstocken.
Bultarna kliptes av och röret skar fast i hjärtstocken.
För att demontera röret fick det spräckas, först efter det att en "spricka slipats upp.
Var tvungen att förlänga hjärtstocken, vilket gjordes med proppelleraxel koppling/medbringare.
Tillverkade en ny rorkult som bultades på medbringaren.
Orsaken till sönderkörningen var backning i isen, hela båtens tyngd (8 ton) "bromsadesupp" av rodret.
Felkonstruktionen: Hjärtstocken är 50mm. Ett tjockt rostfritt ämnesrör svarvades ner till "perfekt" passform, glappfritt.
Röret var 1 dm högt och rorkulten var svetsad på den.
Rörets låsning på hjärtstocken var 3 st 10 mm rostfria bult som var gängade in i hjärtstocken.
Bultarna kliptes av och röret skar fast i hjärtstocken.
För att demontera röret fick det spräckas, först efter det att en "spricka slipats upp.
Re: Skarva hjärtstocken
Jag har på 70-talet varit med om en rorkult som i hårt väder släppte från hjärtstocken då den enbart var monterad med klämkoppling utan genomgående bult så den känslan har jag inte lust att uppleva igen. Därför känns det bra att ha skarven synlig och åtkomlig om något mot förmodan skulle hända. Dessutom finns inte plats att skarva under lagringen utan att göra ganska stora ingrepp.barkbåt skrev:Hej!
Det är lite svårt när man inte har sett konstruktionen av hjärtstockens upplagringar, men så här gjorde jag:
Jag skarvade hjärtstocken med en 2-delad rostfri hylsa (typ Lasses) som klämde fast de två axelstumparna.
MEN: skarven placerades under lagringen i sittbrunnsbänken, då eliminerades böjkraften på skarvhylsan, endast vridkrafterna på skarvhylsen fanns kvar.För dig kan nu hålet i den övre akselstumpen borras utan tanke på riktningen av rorkulten, den bestäms innan du skruvar åt skruvarna på skarvhylsan. Detta under förutsättning att de mötande axelstumparna inte har kilspår och kilar.
Lycka till!
Barkbåts lösning har jag funderat på, men var lite osäker kring hur hållfastheten påverkas om man har en tvådelad hylsa?
Re: Skarva hjärtstocken
Quote:
Jag har på 70-talet varit med om en rorkult som i hårt väder släppte från hjärtstocken då den enbart var monterad med klämkoppling utan genomgående bult så den känslan har jag inte lust att uppleva igen. Därför känns det bra att ha skarven synlig och åtkomlig om något mot förmodan skulle hända. Dessutom finns inte plats att skarva under lagringen utan att göra ganska stora ingrepp.
Barkbåts lösning har jag funderat på, men var lite osäker kring hur hållfastheten påverkas om man har en tvådelad hylsa?
Spider
Platinamedlem
I mitt fall är rodret lagrat längst ner vid kölslutet (långkölad båt, Semona), så risken för att rodret skall falla ner är obefintlig. Roderaxeln kom upp i akterkant av sittbrunnsdurken, rorkulten var fäst med klämkoppling på roderaxeln, men hade även kilspår och kil. Den ena halvan av klämhylsan som jag lät tillverka hade invändigt kilspår på hela längden, detta passade med övre delen av den ursprungliga roderaxeln och nedre delen av förlängningen av axeln. Jag förlängde sålunda roderaxeln så att rorkulten numera sitter uppe på aktre sittbänken med ett nytillverkat lager. Numera är det mycket bättre utrymme i sittbrunnen.
Ha det!
Jag har på 70-talet varit med om en rorkult som i hårt väder släppte från hjärtstocken då den enbart var monterad med klämkoppling utan genomgående bult så den känslan har jag inte lust att uppleva igen. Därför känns det bra att ha skarven synlig och åtkomlig om något mot förmodan skulle hända. Dessutom finns inte plats att skarva under lagringen utan att göra ganska stora ingrepp.
Barkbåts lösning har jag funderat på, men var lite osäker kring hur hållfastheten påverkas om man har en tvådelad hylsa?
Spider
Platinamedlem
I mitt fall är rodret lagrat längst ner vid kölslutet (långkölad båt, Semona), så risken för att rodret skall falla ner är obefintlig. Roderaxeln kom upp i akterkant av sittbrunnsdurken, rorkulten var fäst med klämkoppling på roderaxeln, men hade även kilspår och kil. Den ena halvan av klämhylsan som jag lät tillverka hade invändigt kilspår på hela längden, detta passade med övre delen av den ursprungliga roderaxeln och nedre delen av förlängningen av axeln. Jag förlängde sålunda roderaxeln så att rorkulten numera sitter uppe på aktre sittbänken med ett nytillverkat lager. Numera är det mycket bättre utrymme i sittbrunnen.
Ha det!